Soin des pythons Green Tree – Pet Yolo

Le python arboricole vert (Morelia viridis) est une espèce fascinante à entretenir et à reproduire en captivité. La plupart des vieilles stigmatisations selon lesquelles les pythons verts sont difficiles à maintenir en vie se sont estompées grâce à de bonnes informations sur l’élevage développées à partir de décennies d’expérience combinée et à un excellent approvisionnement en spécimens sains élevés en captivité. Les amateurs gardent largement les chondros (prononcé kon-drose, du genre original Chondropython) ces jours-ci.

Élevage plutôt simple

Bien que quelque peu spécialisé, le soin des pythons verts est assez simple et pas trop difficile. Deux idées fausses sont courantes. La première est que l’élevage de ce serpent est très compliqué et que les animaux sont assez délicats. La seconde est que les revendications de spécialisation ont été exagérées et que les pythons verts peuvent être maintenus comme n’importe quel autre serpent. L’erreur la plus courante que commettent les nouveaux éleveurs est peut-être qu’ils fournissent un habitat plus pratique (et moins cher) pour eux-mêmes plutôt que de fournir un enclos qui permet un environnement correct pour ces magnifiques pythons.

Les pythons arboricoles verts ont besoin d’un gradient de température, d’une humidité modérée et de sécurité. Discutons de ces exigences en détail. D’après mon expérience, la meilleure enceinte de python vert est celle construite avec des matériaux imperméables et orientée horizontalement plutôt que verticalement. Bien qu’il soit courant de voir des serpents arboricoles gardés dans de hautes cages orientées verticalement, la plupart des serpents choisissent la sécurité plutôt que la température optimale s’ils sont obligés de choisir. Les pythons arboricoles verts choisissent souvent de se percher sur le perchoir le plus élevé de leurs enclos, donc dans une cage haute et étroite, le gradient thermique ne sera normalement pas utilisé par le serpent.

Fournir un gradient de température horizontal permet au serpent de se thermoréguler tout en utilisant un perchoir élevé. Pour accomplir cette condition importante, j’installe un panneau de chaleur rayonnante à une extrémité de la cage et j’utilise un thermostat proportionnel pour réguler la sortie du panneau. Cet arrangement crée un environnement de cage qui varie de 78 à 88 degrés Fahrenheit à la hauteur du perchoir.

L’humidité de la cage est également un facteur important dans l’élevage de pythons verts, mais le pourcentage exact n’est pas critique. Une brumisation quotidienne avec un pulvérisateur à pompe rempli d’eau propre et potable fournit une humidité adéquate. L’expérience aide les gardiens de serpents à faire correspondre la bonne quantité de pulvérisation avec la ventilation de la cage et l’humidité locale ambiante. Éviter une ventilation excessive de la cage ; les courants d’air peuvent causer des problèmes respiratoires et les cages qui sèchent trop rapidement après la pulvérisation produisent des hangars secs difficiles à enlever.

Notez que l’humidité est la mesure de la vapeur d’eau dans l’air, et non l’humidité de la cage. Un sol humide qui ne s’évapore pas ne contribue à aucune quantité mesurable d’humidité et peut également entraîner la croissance de bactéries et de moisissures.

Sécurisez l’enceinte

Maintenez les pythons verts dans des cages mesurant 36 à 48 pouces de long, 24 pouces de haut et 18 à 24 pouces de profondeur. Il n’est pas nécessaire de fournir plus de hauteur, ce qui entraîne des complications, telles qu’un sol de cage trop froid. La brumisation quotidienne fait normalement partie de l’élevage de pythons verts, et un sol frais reste souvent humide, ce qui peut provoquer la formation de moisissures. Les cages de 24 pouces de hauteur permettent à la chaleur du panneau d’atteindre le sol et aident le substrat à évaporer l’humidité, créant ainsi de l’humidité. Les cages de moins de 36 pouces de long rendent difficile l’établissement d’un gradient thermique. Les cages plus petites contribuent également à la léthargie des serpents.

La cage doit avoir une façade en verre et des parois solides, qui offrent une partie de la sécurité nécessaire aux pythons verts. Le dos et les côtés des réservoirs en verre ou en acrylique doivent être recouverts ou peints, afin que ces animaux un peu nerveux ne se sentent pas exposés. Une couleur intérieure sombre dans la cage est largement préférable au blanc ; cela aide également le chondro à se sentir en sécurité. J’ai vu des spécimens logés dans des cages blanches unies qui se déchaînaient de peur lorsqu’on les approchait, mais ils devenaient presque apprivoisés lorsqu’ils étaient déplacés vers une cage plus sombre.

Mes cages sont fabriquées à partir de panneaux de fibres de densité moyenne et laminés avec du vinyle vert foncé à l’intérieur. Je préfère les portes coulissantes en verre aux portes battantes, mais l’une ou l’autre fonctionnera.

L’enclos doit être équipé d’un perchoir sûr d’à peu près le même diamètre que le corps de son occupant. Les tuyaux en PVC sont peu coûteux et facilement disponibles, mais je trouve que les vrais perchoirs en bois sont beaucoup plus beaux. J’utilise des perchoirs coupés d’érables vivants. Évitez les essences de bois toxiques, comme le noyer et le cerisier sauvage, ainsi que les goujons en bois de la quincaillerie, car ils moisissent rapidement. Assurez-vous d’installer les perchoirs de manière à ce qu’ils ne se déplacent pas ou ne tournent pas sous le poids des serpents. Placez une extrémité du perchoir à environ 6 à 8 pouces sous le panneau chauffant pour fournir une zone de repos.

Une lumière à spectre complet montre bien les couleurs de vos pythons verts, mais gardez un éclairage tamisé et évitez les éléments à haute puissance qui peuvent surchauffer la cage. J’utilise des minuteries dans mes cages et dans la salle des serpents pour établir une photopériode de 12 heures.

Le substrat doit être absorbant mais ne pas tacher ou devenir salissant. J’aime le paillis de cyprès et le papier journal fonctionne très bien mais n’est pas aussi beau. Un bol d’eau doit être prévu sur le sol à l’extrémité froide de la cage. Les plantes finissent l’apparence de la cage et aident à fournir un abri aux serpents. J’accroche des vignes de pothos en soie au sommet de mes cages et les serpents apprécient vraiment les ombres fournies par les larges feuilles.

La conception de cage décrite ci-dessus fonctionne bien pour loger des pythons arboricoles adultes. Cependant, un support chauffant avec des bacs en plastique est idéal pour élever des nouveau-nés et des yearlings de python vert. Équipez les bacs de petits perchoirs en plastique, d’un petit plat à eau et d’un substrat de papier journal. Les serpents s’y épanouissent et adorent la sécurité qu’offrent les bacs translucides. Bien qu’une telle configuration n’offre pas une visibilité maximale pour le gardien, il convient de répéter que la meilleure politique est de donner aux animaux ce dont ils ont besoin.

Certains nouveau-nés ne mangent pas dans une cage d’exposition, et nourrir les nouveau-nés peut être déjà assez difficile sans ce facteur supplémentaire. Notez également qu’en aucun cas les nouveau-nés ne doivent être manipulés ou sexés avant l’âge d’au moins un an. Manipulez les adultes en fonction de leur tempérament individuel.

Problèmes de santé

Les deux problèmes de santé les plus courants (autres que les hangars secs, qui résultent d’une humidité insuffisante) sont les infections respiratoires et le prolapsus rectal.

Les causes des infections respiratoires ne sont pas toujours connues et les spécimens peuvent développer des symptômes dans des conditions apparemment idéales. Les symptômes comprennent un son râpeux et muqueux lorsque le serpent inhale, tousse et se perche avec la tête inclinée vers l’arrière. Éviter les températures inappropriées, les courants d’air et le stress sont les meilleures défenses. Consultez votre vétérinaire pour un traitement; J’utilise Baytril pour traiter efficacement ces infections.

Le prolapsus rectal est effrayant mais semble généralement bien pire qu’il ne l’est. La plupart des cas peuvent être traités s’ils sont détectés tôt, alors commencer chaque jour par une inspection de vos animaux est une bonne idée. Le traitement consiste à garder le tissu enflé humide pour éviter la dessiccation (dessèchement) et à remettre le tissu en place. Votre vétérinaire est la meilleure personne pour effectuer cela, même si je traite les cas moi-même. Placez le serpent en convalescence dans une baignoire chaude et humide sans perchoir pendant quelques jours et retenez la nourriture pendant deux semaines. Nourrissez ensuite de très petites proies jusqu’à ce qu’une selle normale soit observée. Le stress, l’obésité et le manque de tonus musculaire sont des causes probables de prolapsus. Comme les infections respiratoires, elle peut survenir dans des conditions apparemment idéales sans cause apparente.

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