Qualité de l’eau de l’herpès – Pet Yolo

Vous convoitez les crapauds du Suriname mais vous n’en savez pas assez sur la qualité de l’eau pour les garder correctement ? Avez-vous ajouté des poissons d’ornement à votre aquarium de tortues uniquement pour les trouver sur le ventre ? Peut-être êtes-vous juste fatigué de l’odeur nauséabonde et des changements d’eau quotidiens requis pour votre aquarium de tortues. Si vous cherchez une meilleure façon, vous avez besoin d’un cours intensif sur le maintien de la qualité de l’eau.

Les reptiles ont une peau épaisse et imperméable et peuvent tolérer de mauvaises conditions d’eau mieux que les poissons et les amphibiens. Par conséquent, la plupart des éleveurs de reptiles attendent que l’eau soit visiblement polluée avant de la changer. Les amphibiens, quant à eux, ont une peau fine et perméable, semblable aux branchies des poissons, à travers laquelle ils absorbent l’eau et l’oxygène. Leur peau fine absorbe également facilement les toxines, la pureté de l’eau est donc très importante. Les reptiles s’en sortent également mieux lorsqu’ils sont gardés dans une eau immaculée.

Cet article est destiné à fournir suffisamment de connaissances de base sur la qualité de l’eau et les équipements de filtration pour mettre en place et entretenir des vivariums aquatiques fonctionnels et attrayants.

Source d’eau
La qualité de l’eau commence par l’eau que vous mettez dans votre réservoir. Il existe de nombreuses sources possibles pour l’eau du réservoir.

Eau du robinet
Selon l’endroit où vous vivez, l’eau du robinet peut être une source appropriée. Vous devrez acheter des kits pour tester les niveaux de pH et de dureté, afin de vous assurer que votre eau du robinet se situe dans des limites acceptables.

Le nombre d’ions hydrogène (protons libres) dans votre eau est mesuré par le pH sur une échelle de 0 à 14. Plus le pH est bas, plus l’eau est acide, plus le pH est élevé, plus elle est basique. Un pH de 7 est considéré comme neutre et la plupart des amphibiens prospèrent à un pH de 6,5 à 7,0. Le pH peut être abaissé en ajoutant de la tourbe ou de la mousse de sphaigne à votre filtre ou réservoir (de préférence dans un sac filtrant), et augmenté en ajoutant de petites quantités de bicarbonate de soude (bicarbonate de sodium). Les tampons de pH commerciaux peuvent être riches en phosphates et provoquer la prolifération d’algues. Changez toujours le pH par petits incréments dans un réservoir avec des animaux vivants.

La dureté est une mesure de la quantité de minéraux dissous dans l’eau, principalement le calcium et le magnésium. De nombreux amphibiens préfèrent l’eau douce; cependant, il est toujours préférable de considérer l’habitat naturel de l’espèce en question. L’eau peut être durcie en ajoutant des sels de calcium et de magnésium : environ un gramme de chlorure de calcium et de sulfate de magnésium mélangés (mélangés 6: 7 en poids) augmentera 10 gallons d’eau de 1 degré de dureté générale (1 dGH) et fournira un calcium idéal pour rapport magnésium (3:1). L’eau peut être adoucie en la diluant avec de l’eau distillée, osmosée ou déminéralisée. Contrairement au pH, les changements de dureté se produisent de manière linéaire, donc une réduction de 50 % de l’eau à 6 dGH donne 3 dGH. La modification de la dureté de l’eau peut également affecter le pH, et vice versa. Apportez des modifications lentement et testez souvent. Soyez prudent lorsque vous utilisez des adoucisseurs d’eau domestiques ; ils remplacent les minéraux de l’eau dure par du sel, qui peut déshydrater vos captifs.

Assurez-vous d’ajouter un conditionneur chimique à votre eau du robinet pour éliminer le chlore et la chloramine, qui sont ajoutés aux approvisionnements en eau municipaux pour tuer les agents pathogènes potentiels. Bien qu’ajoutés en quantités suffisamment faibles pour ne pas être nocifs pour les mammifères et les reptiles, ils peuvent être toxiques pour les poissons et les amphibiens. Le chlore se dissipe de l’eau aérée en 24 heures, mais pas les chloramines. Ils se décomposent progressivement pour produire du chlore et de l’ammoniac, qui peuvent tous deux tuer vos animaux. Il existe sur le marché des conditionneurs chimiques pour traiter l’eau du robinet, ou vous pouvez faire passer votre eau à travers un filtre à charbon pour éliminer ces toxines.

Eau de puits
L’eau de puits peut être une source acceptable, mais encore une fois, assurez-vous de tester le pH, la dureté et, si vous êtes près de la côte, la salinité. Quand je vivais en Floride, l’eau de mon puits sortait du robinet à 10 % d’eau de mer. Dans certaines régions, en particulier là où l’eau est pompée à partir du substrat rocheux calcaire, l’eau du robinet et du puits peut être trop dure et le pH trop élevé.

Dans l’intérêt de vos animaux et de vous-même, vérifiez que toute la plomberie en cuivre et en plomb de votre bâtiment a été remplacée par du PVC inerte pour empêcher ces métaux mortels de s’infiltrer dans votre eau.

Eau de pluie
Une source d’eau alternative avec laquelle j’ai eu beaucoup de succès est l’eau de pluie. L’eau de pluie est naturellement douce, mais vous voudrez tester le pH, surtout si vous êtes près d’une ville où la pollution et l’acidification sont des problèmes. Assurez-vous également de considérer la façon dont vous collectez la pluie. Ce n’est pas une bonne idée de recueillir la pluie d’un toit en métal galvanisé ou qui a été traité chimiquement. J’ai utilisé avec succès une grande bâche attachée à quatre poteaux et inclinée à une extrémité pour s’écouler dans un tambour en plastique de 50 gallons.

L’eau qui s’accumule dans les bassins naturels, tels que les étangs, les ruisseaux et les lacs, peut être une bonne source d’eau acceptable. Vérifiez d’où vient l’eau. S’écoule-t-il d’un grand parking couvert de déversements d’hydrocarbures ou du champ d’un agriculteur commercial où il aurait pu ramasser des engrais, des herbicides ou des insecticides ? Une autre chose à considérer est que cette eau pourrait être contaminée par des maladies ou des parasites d’animaux sauvages. Alternativement, les «trucs» vivant dans l’eau pourraient l’améliorer. J’ai élevé des lots de crapauds du Suriname et divers têtards sur de l’eau boueuse d’un petit bassin entre un marais et un pâturage privé pour chevaux. Cette eau regorgeait d’invertébrés et offrait plus de diversité et de nutrition que je n’aurais jamais pu cultiver à l’intérieur.

Eau en bouteille
Si votre eau du robinet n’est pas acceptable et que vous n’êtes pas confiant dans un approvisionnement extérieur, l’eau en bouteille pourrait être la solution. Encore une fois, vous aurez envie de tester le pH et la dureté. L’eau de source en bouteille pompée à travers le substratum rocheux peut être d’une dureté et d’une base inacceptables. De plus, les exigences en matière de tests de pureté pour l’eau en bouteille ne sont pas aussi strictes que celles pour l’eau du robinet. Une enquête récente du Natural Resources Defense Council (NRDC) a montré qu’un échantillon d’eau en bouteille sur trois contenait des contaminants, notamment des produits chimiques synthétiques et organiques, des bactéries et même de l’arsenic.

Dans certains cas, il a été démontré que l’eau «de source» en bouteille était simplement de l’eau du robinet en bouteille. Consultez le site Web du NRDC (http://www.nrdc.org/) pour voir les résultats pour votre source d’eau embouteillée.

Osmose inverse
Le moyen le plus sûr et le plus cohérent d’assurer un approvisionnement constant en eau parfaite est de fabriquer le vôtre. Les filtres à osmose inverse (RO) utilisent une haute pression pour forcer l’eau à travers une membrane semi-perméable, laissant derrière tout ce qui a été dissous dans l’eau. Les filtres RO sont maintenant couramment disponibles en tant que modèles abordables qui se glissent sous votre évier de cuisine et produisent de modestes quantités d’eau purifiée en une journée.

L’eau osmosée est absolument pure, trop pure en fait pour être utilisée telle quelle. Vous devez reconstituer l’eau en y rajoutant quelques oligo-éléments bénéfiques, sinon cette eau ultra pure aspirera littéralement les ions directement hors de votre animal ! Des additifs commerciaux contenant les oligo-éléments sont disponibles, mais je préfère fabriquer les miens. Testez la dureté carbonatée de votre eau reconstituée et ajoutez du bicarbonate de soude pour augmenter la dureté carbonatée et stabiliser le pH. Une cuillère à café de bicarbonate de soude donnera une dureté carbonatée de 4 degrés à 13 gallons, mais augmentera également le pH de manière significative. Laissez le pH s’équilibrer un moment et ajustez la dose pour obtenir le pH et la stabilité du pH que vous désirez.

Utilisez l’eau reconstituée pour remplir votre réservoir et pour les changements d’eau, mais utilisez uniquement de l’eau osmosée pure pour remplir le réservoir lorsque l’eau s’évapore. L’eau qui s’évapore laisse derrière elle son contenu dissous, concentrant l’eau dans le réservoir. L’ajout d’eau pure la ramènera à sa concentration d’origine, mais l’ajout d’eau reconstituée la rendra plus concentrée en solutés (plus dur) à chaque appoint. Les membranes filtrantes RO finissent par se détériorer, alors testez votre eau périodiquement ou achetez un modèle avec un compteur de pureté intégré. L’utilisation d’un adoucisseur d’eau et d’un filtre à charbon en ligne avant votre unité RO prolongera la durée de vie de la membrane de votre filtre.

Filtration
Maintenant que vous avez un réservoir plein d’eau conditionnée, vous devez maintenir la qualité initiale de cette eau. Cela se fait avec une filtration, des tests et des changements d’eau réguliers. Il existe trois catégories de filtration de l’eau que vous devez connaître : mécanique, chimique et biologique.

Filtration mécanique
La filtration mécanique est la plus facile à visualiser. Les filtres mécaniques font passer l’eau à travers un milieu qui retient les particules en suspension, telles que les aliments non consommés, les matières fécales, les peaux mortes, les matières végétales et autres détritus. La soie filtrante est un support mécanique courant, mais des éponges et autres mousses ou tampons sont également parfois utilisés. Les filtres mécaniques peuvent être installés dans le réservoir, suspendus sur le côté ou à côté du réservoir. Les filtres dans le réservoir sont disponibles dans une variété de tailles, mais ils sont généralement petits et nécessitent une profondeur d’eau minimale. La plupart des filtres suspendus exigent que le niveau d’eau soit au niveau ou près du bord du réservoir, ce qui les rend peu pratiques pour la plupart des configurations d’herpès. Les filtres à cartouche sont disponibles dans une variété de tailles avec des débits élevés et des inserts de filtre mécaniques à petits pores qui polissent rapidement de grands volumes d’eau. Ces filtres sont les plus appropriés pour le vivarium moyen et peuvent être équipés pour fonctionner avec n’importe quelle profondeur d’eau. Les filtres plus grands conçus pour les piscines utilisent du sable ou de la terre de diatomées comme support et conviennent aux grands réservoirs de plusieurs centaines de gallons ou plus. Ces milieux forment des lits denses qui piègent les particules très fines et laissent l’eau qui les traverse limpide. Parce qu’ils sont si efficaces pour éliminer les particules, ils doivent être fréquemment lavés à contre-courant pour éviter qu’ils ne se bouchent.

Notez que tous les filtres mécaniques ne piègent que les particules de déchets ; ils ne les retirent pas de l’eau. À moins que vous ne changiez ou ne nettoyiez régulièrement votre média filtrant (je recommande une fois par semaine), le matériau filtré se décompose dans votre filtre et libère des toxines dans l’eau en circulation.

Filtration chimique
De nombreuses toxines courantes peuvent être éliminées par filtration chimique. Les filtres chimiques utilisent des médias qui lient chimiquement certaines toxines et les éliminent de l’eau en circulation.

Un milieu chimique populaire est le charbon actif, qui élimine une grande variété de toxines organiques, de chlore, de chloramine, de pesticides, de colorants, d’odeurs et de métaux lourds. Cependant, les milieux chimiques peuvent devenir saturés de toxines, et s’ils ne sont pas changés régulièrement, ils commenceront à libérer ces toxines dans l’eau. Contrairement aux filtres mécaniques, vous ne pouvez pas voir quand un filtre chimique doit être changé. Je préfère pécher par excès de prudence et changer le mien toutes les deux à quatre semaines.

L’une des toxines les plus problématiques, l’ammoniac, résulte de la décomposition d’aliments non consommés, d’excréments et d’autres détritus. L’ammoniac est incolore et inodore (aux concentrations que nous envisageons) et à moins que vous ne le testiez spécifiquement (ce que je vous recommande fortement de faire), il est impossible à détecter. De nombreux poissons et amphibiens aquatiques excrètent de l’ammoniac comme produit final de la digestion des protéines. L’ammoniac peut être filtré chimiquement avec des médias comme la zéolite ou les Ammo-Chips, mais ces substances doivent être remplacées régulièrement car il n’y a aucun moyen de savoir quand elles sont saturées. L’ammoniac peut également être contrôlé avec des changements d’eau réguliers. Ceux-ci peuvent être nécessaires quotidiennement pour les réservoirs avec de lourdes charges biologiques.

Filtration biologique
Un moyen plus efficace d’éliminer l’ammoniac consiste à utiliser la biofiltration. Les biofiltres favorisent la croissance des bactéries nitrifiantes, des organismes qui décomposent l’ammoniac toxique en nitrite moins toxique et le nitrite en nitrate moins toxique. Ces bactéries sont présentes partout ; il vous suffit de leur fournir un environnement adapté à leur croissance et de leur laisser suffisamment de temps (généralement trois à six semaines) pour coloniser votre filtre. Vous voudrez garder la charge biologique (nombre d’animaux) faible au début et tester souvent l’ammoniac pendant que votre biofiltre s’établit. Le nitrite a tendance à fonctionner avec l’ammoniac, et il suffit généralement de tester uniquement l’ammoniac le plus toxique. Le nitrate, le produit final de la nitrification, peut être décomposé en azote par certaines bactéries anaérobies existantes ou il peut être utilisé par des plantes vivantes. Il peut également être contrôlé par des changements d’eau réguliers.

Les biofiltres peuvent utiliser un certain nombre de médias différents pour fournir une grande surface pour coloniser les bactéries bénéfiques.

Les filtres sous gravier utilisent une colonne montante de bulles d’air pour aspirer l’eau à travers le lit de gravier, qui a une grande surface. Malheureusement, le lit de gravier agit également comme un filtre mécanique, emprisonnant les détritus qui se décomposeront dans le gravier et bloqueront l’écoulement continu de l’eau. Le gravier doit être périodiquement « aspiré ». Alternativement, on pourrait pomper de l’eau dans les tubes d’angle et remonter à travers le gravier (écoulement inverse) pour éviter un tel blocage. Cependant, à moins que le gravier n’ait la même profondeur dans tout le réservoir, l’eau s’écoulera préférentiellement à travers le gravier le moins profond – le chemin de moindre résistance – et seule une petite partie du lit sera utilisée comme biofiltre. Les sections du lit à graviers profonds reçoivent très peu d’écoulement et l’eau y devient dépourvue d’oxygène. Une telle eau « anoxique » favorise la croissance de bactéries anaérobies, qui excrètent des toxines telles que le sulfure d’hydrogène (gaz des marais). Les filtres en éponge peuvent également agir comme biofiltres. Une éponge a d’innombrables coins et recoins et offre une grande surface pour la croissance bactérienne. Les filtres en éponge conviennent aux petits réservoirs avec seulement quelques animaux. Cependant, comme le lit de gravier, l’éponge agit comme un filtre mécanique et peut se boucher avec des détritus. Il doit également être nettoyé périodiquement pour rester efficace. L’astuce consiste à rincer l’éponge sans détritus sans anéantir votre colonie bactérienne. Habituellement, quelques essorages sous un jet d’eau chaude suffiront. N’oubliez pas de toujours maintenir le niveau d’eau au-dessus du tube à air en plastique de votre filtre éponge, sinon aucune eau ne s’écoulera à travers celui-ci.

Pour les applications plus importantes, vous souhaiterez peut-être utiliser un filtre de type d’entretien. Ces unités consistent en un conteneur de logement (d’un bidon de 1 gallon à un baril de 50 gallons, selon vos besoins) rempli d’un milieu biologique. L’eau du réservoir est pompée vers une barre de pulvérisation ou une plaque de dispersion en haut du conteneur de logement, où elle s’infiltre ensuite à travers le milieu et retourne dans le réservoir. D’énormes colonies bactériennes se développent alors sur le milieu humidifié. Il existe de nombreux types de milieux biologiques – bio-billes, boules, étoiles, barils, tampons, etc. – mais tous offrent simplement une grande surface pour la croissance bactérienne.

Les filtres les plus efficaces se spécialisent dans un type de filtration ou ont une série de composants différents. Par exemple, de nombreux filtres à cartouche vous permettent d’ajouter différents médias dans des compartiments séparés. L’eau passera d’abord sur la soie filtrante pour éliminer les particules visibles, puis sur du charbon actif pour éliminer les impuretés chimiques. Enfin, l’eau propre passe à travers le milieu biologique où l’ammoniac est consommé.

Un inconvénient des filtres à cartouche est la difficulté d’accéder à un média sans perturber les autres. Je préfère garder mon milieu chimique séparé, généralement dans un petit filtre d’angle à bulles. De cette façon, je peux facilement le changer une ou deux fois par mois. Je garde un peu de fil filtrant au-dessus du support pour agir comme un pré-filtre mécanique afin d’empêcher le support de se boucher avec des débris. J’utilise de grands filtres à cartouche pour la filtration mécanique, et parfois aussi pour contenir des milieux biologiques. Si la cartouche a un compartiment central, j’y mets souvent des milieux biologiques. De même, on pourrait mettre ici un milieu chimique. Autour du compartiment central, j’emballe de la soie filtrante comme support mécanique. De cette façon, la soie filtrante peut être changée au besoin sans perturber le milieu biologique.

Dans certains réservoirs, j’ajoute de la litière de feuilles ou de la mousse de Java à des fins esthétiques et pour fournir un endroit où les animaux timides peuvent se cacher. Pour ces réservoirs, la filtration mécanique n’est pas si importante ; En fait, je veux des particules en suspension dans l’eau ! Pour assurer la biofiltration seule, j’utilise des filtres à lit fluidisé. Ces filtres compacts utilisent la même technologie de base qu’un filtre sous gravier avec plusieurs améliorations majeures. Un filtre à lit fluidisé est généralement un tube en plastique transparent d’environ 2 pouces de diamètre et de 1 à 2 pieds de long qui pend à l’extérieur du réservoir. À l’intérieur de ce tube se trouve un deuxième tube d’un diamètre de 1,2 pouce. Une petite tête motrice (avec un préfiltre en éponge) pompe l’eau du réservoir vers le haut de la chambre à air. L’eau passe dans le tube intérieur et dans la base du tube extérieur, où elle monte ensuite à travers un lit de sable, sort par un orifice au sommet du filtre et retourne dans le réservoir. Le débit d’eau est juste assez important pour maintenir le sable en suspension dans la colonne d’eau sans le souffler hors du filtre. Ce sable fournit une énorme surface pour la croissance bactérienne, et parce qu’il est constamment en suspension dans l’eau (fluidisé), il n’y a pas de points morts comme avec un filtre sous gravier. Ces filtres gagnent rapidement en popularité et remplacent les filtres humides/secs plus conventionnels.

Essayez de considérer votre biofiltre comme une entité vivante, ce qu’il est en fait. Vous devez fournir aux bactéries un flux constant d’eau chaude et oxygénée qui contient de faibles niveaux d’ammoniac et de nitrite. C’est une bonne idée d’avoir une pierre à air ou deux dans chaque réservoir pour maintenir les niveaux d’oxygène dissous élevés; c’est aussi bon pour vos animaux ! Soyez également conscient de la durée d’arrêt de votre biofiltre pendant l’entretien. Plus il reste longtemps, plus les bactéries meurent et moins votre filtre sera efficace jusqu’à ce qu’il se rétablisse. Ne nettoyez pas excessivement votre biofiltre et n’utilisez pas de produits chimiques dessus. Je garde toujours quelques biofiltres supplémentaires sur les réservoirs avec de lourdes charges biologiques, donc lorsque j’installe un nouveau réservoir, j’ai déjà un biofiltre vivant prêt à être transféré sans avoir à attendre trois à six semaines avant de pouvoir ajouter de nombreux animaux. Ceci est vital pour cet achat impulsif ou le lot inattendu de têtards.

Une autre forme de filtration souvent négligée est l’ajout de plantes vivantes. Les plantes aident à éliminer les déchets organiques et inorganiques de l’eau et sont une excellente source d’oxygène. De plus, les plantes améliorent considérablement l’attractivité d’un aquarium et fournissent un site de ponte pour de nombreux amphibiens et poissons. Si les habitants de votre aquarium sont grands ou actifs et déchirent les plantes enracinées, essayez de cultiver les plantes dans un aquarium séparé à côté de votre aquarium. Utilisez les filtres pour pomper l’eau d’un réservoir à l’autre.

Jouets high-tech
Il existe deux autres appareils que vous pourriez envisager : les stérilisateurs UV et les générateurs d’ozone. Les stérilisateurs UV exposent de petites quantités d’eau du réservoir à une lumière ultraviolette intense, tuant ainsi les virus, les bactéries, les champignons et les algues. La lumière est entièrement contenue dans le stérilisateur, qui se trouve à l’extérieur du réservoir, et ne représente aucune menace pour vos captifs. La clé est que l’eau et les micro-organismes doivent être exposés à la lumière UV pendant une durée significative. Ceci est contrôlé par le débit d’eau à travers le stérilisateur. Chaque unité est livrée avec son propre débit maximal recommandé ; dépassez cela et votre unité sera inutile. Les stérilisateurs UV sont généralement placés quelque part après le filtre mécanique, car les particules en suspension peuvent empêcher la lumière d’atteindre les organismes cibles. Une valve fendue vous permettra de diriger une petite partie de l’efflux de votre filtre dans le tube du stérilisateur, et la majorité du flux dans le réservoir.

Comme toutes les lampes UV, ces ampoules ont une durée de vie relativement courte, vous devez donc les remplacer périodiquement. L’utilisation de votre stérilisateur seulement quelques heures par jour est efficace et prolonge la durée de vie de l’ampoule. Le temps dont vous avez besoin pour faire fonctionner le stérilisateur dépendra de la taille de votre réservoir, de la puissance du stérilisateur et du débit à travers le stérilisateur. Votre fournisseur devrait être en mesure de vous aider dans ces calculs, car ils se rapportent à votre système individuel.

L’ozone est un composé chimique contenant trois ions oxygène. Il réagit chimiquement avec et détruit toutes les molécules organiques, pesticides, colorants et micro-organismes de votre réservoir. Il fournit une stérilisation complète de l’eau, mais il peut être un gaz dangereux s’il n’est pas manipulé et ventilé correctement. Les générateurs d’ozone forcent l’ozone dans l’eau en ligne avec le système de filtration, et parce que l’ozone est un composé relativement instable, il revient rapidement à l’oxygène moléculaire et ne nuira pas à vos animaux.

Références
Mattison, C. 1992. Le soin des reptiles et des amphibiens en captivité (3e éd.). Blandford : Londres.

*Cet article a été initialement publié dans le numéro de février 2000 du magazine Reptiles.*