Soins et élevage du serpent à nez plat occidental – Pet Yolo

Bienvenue chez une espèce merveilleuse et unique, Heterodon nasicus, communément connue sous le nom de serpent à nez plat occidental. Le nom commun proprement dit est Serpent à nez plat des Plaines, mais ils sont interchangeables. Le serpent à nez plat de l’Ouest est un petit serpent au corps robuste que l’on trouve du sud du Canada aux États-Unis et au nord du Mexique. Le serpent habite les prairies, les plaines, les zones broussailleuses des plaines inondables, ainsi que les zones semi-désertiques des prairies et les zones dans lesquelles l’agriculture est pratiquée. Il préfère les sols sableux et graveleux. Essentiellement diurne, c’est un serpent assez docile sauf lorsqu’il est menacé. Lorsqu’il est menacé, il gonfle et siffle, aplatit son cou et frappe avec la bouche fermée. De tous ses traits, le plus remarquable est probablement sa capacité à faire le mort lorsqu’il est menacé, ce qu’il fait souvent en dernier recours. Ils ont gagné en popularité ces dernières années et sont désormais disponibles dans de nombreux salons de reptiles à travers les États-Unis.

Le porc sait

Avant de vous lancer et d’acquérir un serpent à nez plat des plaines, vous devez d’abord savoir plusieurs choses très importantes.
Les serpents à gros nez peuvent mordre. De nombreuses personnes qui découvrent les serpents à nez plat ne sont pas informées de la possibilité qu’un serpent à nez plat vous confonde avec de la nourriture. Les serpents à gros nez sont une espèce légèrement venimeuse à crocs arrière, mais pour la plupart des gens, il n’y a pas de quoi s’inquiéter car leur venin est très faible. Il leur faut beaucoup de temps pour vous administrer leur venin par un mouvement de mastication, ce qui est une excellente nouvelle, car vous pouvez les retirer facilement et en toute sécurité grâce aux étapes que je suis sur le point de partager.

Vous pourrez retirer un nez de porc avant même qu’il ne puisse délivrer le venin. Le moyen le plus efficace et le plus sûr d’éliminer rapidement un nez de porc qui vous mordille est ce que j’aime appeler la « méthode Pop can tab ». Cela implique de retirer un nez de porc de la même manière que vous ouvririez une canette de soda. Vous placez votre index devant l’écaille rostrale (la grande écaille retournée au bout de leur nez qui donne son nom au nez de porc). Placez votre majeur et votre pouce de chaque côté de l’arrière de la tête du nez plat, en le maintenant en position. Tirez lentement sur leur écaille rostrale (leur nez) avec votre index tout en augmentant la pression jusqu’à ce que vous les surpassiez lentement. Pendant que vous retirez le nez de porc, décrochez lentement les dents qui se trouvent en vous. Vous devrez peut-être vous balancer doucement d’avant en arrière pour décrocher leurs petites dents. Si vous faites cela calmement et fermement, vous ne blesserez pas le nez de porc et c’est un excellent moyen de les retirer soigneusement sans vous envenimer.

Une fois retiré, tout en tenant le nez de porc derrière la tête, remettez le serpent dans l’enceinte et relâchez. Est-ce douloureux ? Non, à moins qu’ils ne vous mettent dans une zone sensible. Même alors, ce n’est pas mal.

Questions courantes sur les morsures de Hognose :

Le venin du groin ressemble-t-il au venin d’abeille et de guêpe ? Pas du tout, en réalité, les venins d’abeille et de guêpe sont très différents les uns des autres. La seule chose que ces venins ont en commun est qu’ils provoquent une importante réponse histaminique. Leur venin est conçu pour provoquer de la douleur et une réaction rapide du système immunitaire en guise de moyen de défense.

Le venin du serpent à nez plat des plaines ne fonctionne pas comme le venin d’abeille ou de guêpe. Les protéines sont différentes. Le venin de Hognose est un outil évolutif pour les aider à maîtriser certaines proies qui continuent de lutter. Ils doivent mâcher et s’accrocher à leurs proies pendant un certain temps pour les administrer progressivement. Pourquoi il est important de les retirer rapidement, ils ne sont pas dangereux et si vous les retirez rapidement, vous ne ressentirez probablement pas les effets de leur venin.

Je suggère à tout le monde d’apprendre à retirer un nez de porc en cas de morsure accidentelle. J’ai une vidéo épinglée sur mon Instagram et une vidéo sur YouTube. Pour les enfants, la surveillance d’un adulte est recommandée lors de la manipulation d’un reptile.

Acarien n’est pas une bonne idée :

Si, pour une raison quelconque, vous devez traiter un groin contre les acariens, N’UTILISEZ PAS de produits à base de perméthrine, pas de bandelettes antiparasitaires, pas de produits Prevent o Mite ou Black Night. Ceux-ci sont hautement toxiques pour les serpents à nez plat. Les bains de terre de diatomées et la terre de diatomées saupoudrée dans l’enceinte avec des zones limitées où les acariens peuvent se cacher (si votre serpent a des acariens) sont une excellente alternative. Essayez de vous laver avec du savon et de l’eau Dawn tout en massant le serpent pour passer entre les écailles. Appliquez de l’huile minérale sur le serpent après avoir nettoyé tout l’enceinte. Ce sont des alternatives sûres. Pour la terre de diatomées, vous pouvez également la saupoudrer autour de l’extérieur des enceintes des étagères, créant ainsi une barrière, de sorte que si les acariens rampent à travers, ils mourront.

Conseils sur l’enclos du serpent à nez plat

Les configurations Hognose doivent être adaptées à une petite espèce semi-foussière/terrestre. J’utilise ARS Caging Systems pour mes installations d’élevage de groins. Mini série pour bébés avec baignoires transparentes en polycarbe. 10 séries pour les juvéniles et les subadultes. Femelles adultes et vrais gros mâles série 50. Les terrariums bioactifs fonctionnent également à merveille et offrent plus d’options.

Pour les bébés, les configurations plus petites sont généralement préférables. Les enclos pour mes bébés mesurent 21 pouces de long, 5,6 pouces de large et 3,5 pouces de haut. Cette gamme leur donne beaucoup d’espace pour ramper et grandir. C’est également une bonne taille pour qu’ils se familiarisent avec leur environnement, ce qui leur permet de se sentir en sécurité. Des installations de type terrarium bioactif ou naturaliste plus grandes peuvent être utilisées pour les bébés. D’après mon expérience, les bébés vivant dans de grands enclos sont plus susceptibles de ne plus être nourris.

Certains commencent leur bébé dans un Tupperware de 6 litres avec un petit coussin chauffant d’un côté et une literie peu profonde comme autre option. Une fois que le bébé à nez plat pèse environ 15 à 20 grammes, il a généralement plus confiance en son environnement et peut être mis à niveau vers une configuration plus grande.

Configuration de l’enclos des serpents à gros nez sous-adultes et adultes

Comme pour les bébés, prévoyez suffisamment d’espace pour qu’ils puissent s’étendre. Si vous souhaitez réaliser une configuration bioactive ou naturaliste et fournir de nombreuses peaux et structures, vous devriez absolument le faire. Si vous faites une activité bioactive et fournissez des plantes, gardez à l’esprit que les serpents à nez plat aiment parfois se comporter comme de petits bulldozers. Ils travailleront beaucoup ! Ils déracineront les plantes et s’amuseront à explorer les objets introduits ou nouveaux. Vous pouvez mettre des plantes en pot, mais avec un gros avertissement : assurez-vous que les trous au fond des pots ne sont pas des endroits dans lesquels ils peuvent se coincer. Cela peut être désastreux, voire mortel, s’ils décident d’essayer de ramper à travers le trou et de rester coincés.

Literie

Les copeaux grossiers de tremble, les copeaux de tremble ou les substrats bioactifs sont de bonnes solutions de substrat. J’utilise également de la fibre de coco mélangée à du sable grossier depuis des années, car elle reproduit le limon. Les plaines centrales avec les populations de groins les plus denses ont un sol sablo-limoneux.

Chauffage

Un gradient thermique adéquat est essentiel pour qu’un serpent à nez plat puisse mener une vie saine et confortable. Il n’y a pas de température parfaite exacte à laquelle maintenir un nez de porc de manière constante. Dans ce cas, avoir un thermogradient (c’est-à-dire une plage de températures dans toute l’enceinte) signifie avoir un côté de l’enceinte plus frais et une partie ou un côté plus chaud. Un point chaud de 88 à 96 degrés Fahrenheit (31,1 à 35,6 degrés Celsius) est une bonne plage pour le côté chaud. Les serpents à gros nez utiliseront la source de chaleur pour thermoréguler leur température corporelle. Avoir un gradient thermique adéquat aide leur corps à digérer correctement les repas et ils peuvent se déplacer entre le côté chaud de leur enclos et le côté plus froid pour maintenir la température corporelle appropriée.

Je préfère une température ambiante légèrement plus chaude de 74 à 80 degrés Fahrenheit (23,3 à 26,7 degrés Celsius). Les températures ambiantes comprises entre les années 60 et 70 peuvent également fonctionner, à condition que votre point chaud soit suffisamment chaud. Avoir un gradient thermique approprié est très important pour les nouveau-nés et les juvéniles. Vous pouvez utiliser des coussins chauffants ou un éclairage au-dessus pour obtenir un thermogradient.

Eau

Des plats d’eau inférieurs plus larges auxquels ces serpents peuvent facilement accéder sont indispensables. Nettoyez fréquemment leur eau, car la vieille eau stagnante développe des bactéries. Croyez-le ou non, les plats hauts peuvent provoquer la déshydratation de certains s’ils ne parviennent pas à les trouver. Les plats d’eau peu profonde auxquels ils peuvent facilement accéder du côté frais de leur enclos sont parfaits.

Paramètres d’humidité pour les serpents à gros nez

Les plages d’humidité comprises entre 40 et 70 % sont bonnes. La seule chose que vous pouvez faire est de lui fournir une peau humide. Une peau remplie de fibre de coco humide, de mousse de sphaigne, de mousse de tourbe ou d’un mélange de sable et des médiums susmentionnés peut être utilisée.

Peaux idéales pour votre serpent à gros nez

La couleuvre à nez plat des plaines habite principalement les habitats des prairies. Ils utilisent des terriers de rongeurs abandonnés et se cachent fréquemment dans des touffes d’herbe. Des tubes et autres peaux seront utilisés par eux. Lorsque vous installez des peaux, assurez-vous que les structures n’ont pas d’entrée dans laquelle le serpent pourrait rester coincé. J’ai malheureusement vu quelques personnes différentes perdre un nez de porc parce qu’il était coincé dans une peau de liège avec un espace étroit, ou dans un petit pot avec des trous au fond.
Hognose aime creuser et explorer pour pouvoir tout comprendre. Une autre qualité impressionnante de ces créatures originales est qu’elles sont très curieuses.

Croissance et dysecdyse

Le groin ne mue pas aussi souvent que les autres colubridés communément gardés. J’en ai fait passer beaucoup cinq mois entre les cycles de mue. La moyenne se situe plutôt entre trois et quatre mois. Les brumiser lorsqu’ils sont dans le hangar ou s’assurer qu’ils ont une peau humide aide à garder leurs écailles hydratées et saines et à prévenir la dysecdyse ou le hangar coincé.

Taille de reproduction

La longueur typique d’un mâle adulte se situe entre 16 et 24 pouces. Beaucoup de mes mâles adultes mesurent environ 20 pouces. Le plus gros mâle de ma collection mesure actuellement un peu plus de 25 pouces. J’ai eu des mâles très petits mais matures qui se reproduisent dans des tailles d’environ 30 grammes, soit près de 13 pouces de longueur, ce qui est très impressionnant. Dans ces cas, ce sont des mâles à croissance lente qui sont matures en raison de leur âge plus que de leur taille dans la plupart des cas.

Les femelles ont également une large gamme de tailles. Être plus grand et plus robuste que les mâles avec une queue plus courte. Mes femelles adultes mesurent généralement entre 21 et 30 pouces (cela dépend de leur âge à mesure qu’elles grandissent continuellement). Mes femelles reproductrices de première année sont plus petites. Ma gamme préférée que j’ai documentée pour les femelles reproductrices de première année (et avec laquelle j’ai eu le plus de succès au cours des 25 dernières années de reproduction) est celle des femelles de 150 à 200 grammes avec un âge minimum de 2 ans mais de préférence plus proche de 3 ans. Mes femelles plus âgées qui ont eu quelques saisons de reproduction à leur actif mesurent généralement entre 26 et 30 pouces et pèsent environ 220 à 400 grammes. J’ai quelques femelles qui mesurent plus de 30 pouces, la plus grande mesurant 33 pouces (j’ai eu et vu des femelles géantes de plus de 36 pouces).

Les individus captifs sont beaucoup plus gros que leurs homologues sauvages. Cela est dû à des pics métaboliques constants, car les serpents à nez plat sont généralement maintenus constamment à des températures élevées et sont fréquemment nourris avec un régime alimentaire pour souris très riche et un peu gras. Cela donne des serpents surdimensionnés. Il s’agit principalement d’un problème chez les femmes, car les hommes, une fois matures, subissent un déclin naturel drastique de leur taux métabolique. Je préfère garder mes femelles d’une taille plus petite et plus saine, car au fil des années, j’ai trouvé que c’était le meilleur et le plus proche de ce qu’elles sont dans la nature. Les femelles plus grandes peuvent bien s’en sortir, mais il est important qu’elles atteignent ces tailles progressivement sur une période de plus de quatre ans ou plus.

Nourrir les serpents à gros nez

Les bébés serpents à gros nez des plaines ont la mauvaise réputation d’être de mauvais mangeurs. C’est un malentendu courant. Ce n’est pas une espèce de serpent prédateur typique en embuscade. Tandis qu’ils tendent une embuscade à certaines proies, ils en trouvent d’autres en les chassant et en les dévorant. J’aime reproduire cela en captivité en mettant littéralement leur nourriture jusqu’à leur visage (notez qu’il y a des bébés qui sortiront immédiatement pour essayer de saisir la nourriture offerte). Je suis certainement le plus délicat et le plus doux avec cette approche lorsqu’il s’agit de serpents à nez plat nouvellement éclos.

Pour la toute première fois en nourrissant un bébé groin, je m’approche furtivement de lui avec une petite souris congelée-dégelée. Je déchire un peu le nez du rose pour qu’il y ait un peu de sang et je plonge la tête du rose dans l’eau. J’ai mis la tête rose mouillée contre la bouche du bébé à nez de porc et je l’ai laissé boire et goûter la tête rose. Boire à la tête du rose fait l’une des deux choses suivantes. Cela les amène à ingérer de l’eau, donc ils s’arrêtent et se concentrent sur cette activité, tout en la goûtant simultanément. Si le goût leur plaît, vous pouvez les voir s’y intéresser et passer du boire au manger ! Cette méthode fonctionne très bien et peut également être utilisée avec différents types de parfums si le bébé à nez plat ne trouve pas le goût de la souris rose attrayant.

Les parfums de poisson populaires pour les bébés groins sont la sardine, le thon et le saumon (mettez le poisson en conserve dans l’eau et utilisez le jus de la boîte. Vous pouvez également mettre l’excès de jus dans de petites tasses à soufflé ou dans un récipient et le congeler pour une utilisation future). Il suffit de le décongeler partiellement lors de l’utilisation ultérieure du jus conservé. D’autres parfums populaires qui fonctionnent sont le bouillon d’os de poulet, la grenouille, le crapaud, le lézard, le gecko ou, mieux encore, les bandes parfumées. Les bandes parfumées sont constituées de gaze trempée dans de la purée de grenouilles, de crapauds et de lézards décédés. Ils fonctionnent très bien pour le petit pourcentage de bébés têtus qui ne prennent pas de roses parfumées au poisson ou d’autres parfums comme le bouillon d’os de poulet, le jus de saucisse de Vienne, les cœurs de poulet, les œufs, etc. Les souris roses vivantes fonctionnent également pour certains groins têtus car le mouvement et l’odeur déclenchent une réponse alimentaire.

Compte Instagram Repsintx (produit et vend des bandes parfumées. Les bandes parfumées sont très efficaces si elles sont bien faites, car elles combinent de fortes odeurs de proies naturelles les plus courantes que mangent les bébés à nez plat, les lézards et les amphibiens. Les bébés à nez plat mangent également une bonne quantité d’œufs de lézard dans la nature, bien que ce soit difficile à reproduire (j’ai eu un bon succès avec le jaune d’œuf et l’œuf de gecko).

Je vais généralement à la recherche de bébés serpents à nez plat éclos s’ils refusent leurs trois premières offres de repas. Les bébés groins, contrairement à certaines espèces de serpents, muent quelques heures ou quelques jours après l’éclosion. Certains commenceront à manger quelques jours seulement après l’éclosion. Mais j’attends généralement environ une semaine avant de proposer leurs premiers repas.

Les nouveau-nés de serpents à groin peuvent avoir une masse très variable. Ils peuvent peser moins de 3 grammes dans des cas extrêmes, la taille rare de l’avorton étant d’environ 1 à 2 grammes. Les bébés de taille moyenne se situent plus souvent entre 4 et 7 grammes. J’ai beaucoup de bébés qui éclosent dans des tailles robustes de 8 à 11 grammes. Mes poids records sont de 13 à 14 grammes, des poids absolus.

• Taille des proies pour les micro-porcs de 3 grammes et moins – petite tête rosée
• Taille des proies pour porcs de 4 à 6 grammes – roses très petites
• Taille des proies pour porcs de 7 à 9 grammes – roses de taille petite à moyenne
• Taille des proies pour porcs de 10 à 15 grammes – roses moyennes à grandes
• Taille des proies pour porcs de 16 à 25 grammes – Grandes souris pelucheuses roses à pêche
• Taille des proies 26 grammes à 40 grammes – souris floue pêche à pelucheuse
• Taille des proies Mâles 40 à 70 grammes – une à deux souris pelucheuses
• Taille des proies Femelles 40 à 70 grammes – une à trois souris pelucheuses

Gardez à l’esprit que les tailles de souris varient un peu selon les fournisseurs. Une bonne règle de base est une proie légèrement plus épaisse que sa masse centrale. Pour les bébés, les juvéniles, les petits subadultes, vous pouvez les nourrir tous les 5 à 7 jours.
Pour les hommes de 70 grammes et plus, leur taux métabolique et leur croissance commencent généralement à ralentir. Dans certains cas plus rares, les mâles peuvent atteindre des tailles étonnantes (rares cas dépassant 160 grammes), mais il est préférable de les garder en forme et en bonne santé. Vous pouvez faire une ou deux souris trémie ou les garder sur quelques souris pelucheuses. S’ils ne veulent pas manger beaucoup, cela peut signifier qu’ils sont prêts à se reproduire, le changement saisonnier pourrait naturellement les dissuader de manger en prévision de la brumation. Une autre raison pour laquelle les hommes adultes abandonnent la nourriture est tout simplement qu’ils n’ont pas besoin de nourriture car leur métabolisme a ralenti et ils ont de grandes réserves de graisse.

Pour les femelles de 70 à 120 grammes, j’aime généralement les nourrir suffisamment là où il y a une grosseur visible. Les femelles peuvent avoir un appétit vorace à mesure qu’elles grandissent. Quelques petites trémies ou plusieurs souris pelucheuses sont bonnes. Pour mes plus grosses femelles, je vais commencer à leur donner à manger de petites souris adultes. Les serpents à gros nez réussissent mieux à digérer quelques petits repas plutôt qu’un gros. Lorsque la taille des proies augmente au fur et à mesure qu’un jeune groin grandit, vous pouvez commencer à lui donner deux repas plus petits avant de procéder à la mise à niveau.

Proie alternative

Œufs de poule durs (pelés et coupés en bouchées), œufs de caille de bouton entiers (crus mais suggérons de les nettoyer au préalable), poissons latéraux argentés, viande de cuisse de grenouille, caille, balut (sans coquille), certaines saucisses diététiques pour reptiles (Reptilinks), dans de rares cas produits et élevés de manière éthique, des crapauds, des grenouilles ou des espèces de lézards (rares en raison de la difficulté de les produire à un prix abordable).

Dans la nature, les serpents à nez plat ont une alimentation variée composée d’œufs de reptiles, de lézards, d’amphibiens, de rongeurs, d’œufs d’oiseaux et d’oisillons qui nichent au sol, et parfois d’autres serpents. Les plaines centrales et les habitats des prairies connaissent des sécheresses, des fluctuations de température, des explosions de nourriture disponible et inversement. Cela se traduit par une alimentation saine et variée avec un climat qui provoque des pics et des baisses métaboliques plus fréquents. Comparez cela à la croissance naturelle par rapport aux soins en captivité où les groins sont maintenus à des températures estivales constantes et sont nourris trop fréquemment à l’âge adulte. Cela provoque des individus surdimensionnés et en mauvaise santé. Cela peut être atténué et amélioré en utilisant le contrôle des portions.

Les serpents à gros nez dans la nature ne se nourrissent pas aussi fréquemment qu’en captivité. Une fois que les femelles commenceront à se rapprocher de la maturité, je réduirai leur alimentation tous les 7 jours à tous les 10 à 12 jours. C’est environ la barre des 120 grammes. Une fois que les femelles ont eu leur première saison de reproduction et qu’elles ont repris tout leur poids, elles sont nourries tous les 10 à 14 jours. Cela peut varier s’ils sont un peu plus maigres ou s’ils prennent trop de poids. Je nourris quelques femelles massives tous les 14 à 21 jours. Cela les maintient en meilleure santé, produisant des couvées plus longues et, en tant qu’animal de compagnie, leur donnant une vie plus longue et en meilleure santé pour les personnes qui ne sont pas intéressées par la reproduction. Je noterai que le seul moment où je nourris fréquemment mes adultes est pendant la saison de reproduction et pendant que les femelles sont gravides. Je les ai réduits une fois qu’ils ont repris tout leur poids après la reproduction.

Reproduction

La simulation d’un changement saisonnier par brumation est un processus extrêmement important qui améliore vos résultats d’élevage avec le groin des plaines. Là où le groin se trouve à l’état sauvage, les climats des régions du nord deviennent assez froids pendant l’hiver. L’étendue sud de leur aire de répartition a des hivers plus doux, mais les deux chaînes de brumates à nez plat des plaines. J’ai découvert que les températures de brumation ne sont pas extrêmement importantes lors de la simulation d’un refroidissement. Les températures comprises entre 40 et 50 degrés Fahrenheit (4 à 10 degrés Celsius) par rapport aux températures dans les années 60 (15,6 degrés Celsius et environ) ont donné des résultats de reproduction à peu près égaux. Ce qui est important, c’est de simuler un cycle saisonnier naturel qui met instinctivement leur corps en état de reproduction. Brumation organise également quand vous pouvez les élever, et l’organisation est toujours la clé du succès. Ils ont évolué pendant des millions d’années, évoluant et s’adaptant aux climats des saisons. Il est donc logique que vous le simuliez dans une certaine mesure pour mettre leur corps sur cette voie naturelle.

Comment brumer

Vous voulez d’abord que votre nez de porc vide son tube digestif avant de refroidir, faites-le en ne le nourrissant pas pendant 20 jours avec sa chaleur toujours allumée. Après la période de deux semaines, éteignez leur source de chaleur en les gardant à température ambiante. Pendant encore une semaine à 12 jours, je les conserve à température ambiante (70 à 77 degrés Fahrenheit ou 21,1 à 25,0 degrés Celsius). Après cela, je les ai mis en brumation. Vous pouvez utiliser votre cave si vous en avez une ou un environnement contrôlé qui reste dans les années 40 jusqu’au milieu des années 60. Gardez-les plutôt sombres pendant cette période. Certaines personnes brument avec des refroidisseurs à vin. Les caves à vin thermoélectriques sont moins bruyantes et produisent moins de vibrations que les caves à vin à compresseur. Recherchez des refroidisseurs à vin qui produisent moins de vibrations.

Je brumate mes femelles pendant environ deux mois. Pour les hommes, la période n’est pas aussi importante, un mois suffit. Vous pouvez les brumer dans des récipients plus petits avec un mélange de fibre de coco légèrement humide mélangée à un peu de sable, simulant leur brumation dans un terrier de rongeurs abandonné. Le substrat légèrement humide aidera à les garder hydratés. Vous pouvez également les brumer sur un substrat sec, mais assurez-vous qu’ils ont accès à l’eau. Dans les deux scénarios, il faut leur offrir de l’eau. Ils ne boiront pas autant à ces températures plus fraîches car leur taux métabolique est plus faible.

Dans le milieu humide fibre de coco/sable, certains n’auront même pas soif tout le temps car leur corps conserve l’eau et le sol légèrement humide les empêche de se dessécher. Vous pouvez également les retirer de la brumation par intermittence pendant un jour ou deux. Gardez-les à température ambiante pour qu’ils soient actifs et qu’ils boivent et aient fière allure. Ensuite, vous pouvez les remettre au frais. Cela n’interférera pas avec leur brumation.

Une fois sortis de brumation je les laisse à température ambiante pendant environ deux à trois jours avant de les remettre dans leurs réglages. En les réactivant, je n’augmente pas immédiatement leur chauffage, je règle leur point chaud autour de 82 à 86 degrés Fahrenheit (27,8 à 30 degrés Celsius). Je le garde ainsi pendant toute la saison de reproduction). La température ambiante se situe entre le milieu et les années 70 supérieures. Je leur proposerai un petit premier repas environ cinq jours hors brumation puis leur deuxième repas cinq jours après leur premier (repas de taille normale). J’offre généralement de la nourriture une ou deux fois avant de commencer l’association. Pour les mâles, il n’est pas aussi important qu’ils soient nourris avant l’accouplement tant qu’ils ont un bon poids.

Une remarque importante : je n’accouple pas les mâles tant qu’ils ont de la nourriture dans leur tube digestif. Lorsqu’ils courtisent les femelles, ils sont très actifs et les serpents sont pour la plupart au repos après avoir mangé (ils se reposent, digèrent et régulent leur thermorégulation lorsqu’ils prennent un repas). Lorsque les mâles ont de la nourriture dans le ventre et qu’ils sont placés avec une femelle, ils ont plus de chances de régurgiter à cause de cette activité. Au contraire, les femelles peuvent s’accoupler le ventre plein (tant qu’elles ne sont pas frénétiques et ne cherchent pas à s’éloigner du mâle, si un tel comportement persiste, séparez-les). L’avantage d’accoupler une femelle avec l’estomac plein est qu’elle est moins susceptible de manger un mâle. Je parlerai bientôt du cannibalisme.

Présentation du mâle et de la femelle

Lors de l’introduction, vous verrez généralement les femelles agiter leur queue avec enthousiasme d’avant en arrière et elles trembleront/pulseront souvent tout leur corps (les mâles trembleront/pulseront également lorsqu’ils reconnaîtront la femelle). C’est une réaction instinctive lorsqu’on se présente ou qu’on rencontre un autre nez de porc. C’est une petite façon pour eux de s’envoyer un signal. Le mâle suivra la femelle en restant près d’elle où il semble qu’il rampe avec la femelle ou essaie de la chevaucher (appelé surf). Ces comportements sont de bons signes. Si ces comportements ne se produisent pas immédiatement, ne vous découragez pas. Certains mettent du temps à se familiariser et à être réceptifs. Il se peut également qu’ils ne soient pas encore prêts si vous n’y voyez aucun intérêt. J’aime m’associer environ deux semaines après la brumation. Certaines femelles ne permettent pas à un mâle de s’enfermer pendant un mois entier après la brumation, parfois plus longtemps. En général, je vois beaucoup de mâles s’enfermer avec la femelle après les premières tentatives d’accouplement.

Je les surveille particulièrement pendant la première heure après leur introduction, car c’est le moment le plus probable où une femelle essaie de manger un mâle, même si cela peut arriver à tout moment. Le cannibalisme n’est pas très courant, mais il faut s’en méfier. Choses pour atténuer le cannibalisme : garder un œil sur eux pendant l’accouplement, s’assurer que la femelle est bien nourrie/a quelques bons repas dans l’estomac afin qu’elle ne soit pas aussi encline à vouloir manger, et les accoupler également juste après avoir refroidi avant que leur taux métabolique n’augmente est une autre option. Mais certains ne se reproduiront pas dès la fin du refroidissement.

Autres conseils d’élevage

Lors de l’accouplement, je laisse un mâle avec une femelle pendant quelques jours à la fois. Séparez-les pour les nourrir, assurez-vous que la femelle reconnaît que le mâle à nez plat n’est pas de la nourriture lorsqu’il est introduit. Donnez à un mâle sept jours entre les appariements pour se reposer, se nourrir et s’hydrater avant l’accouplement. Vous pouvez utiliser plusieurs mâles à la fois, j’ai accouplé jusqu’à quatre mâles (bien que ce ne soit pas typique) sur une femelle qui hésitait à se reproduire, mais qui était disposée et réceptive lorsqu’elle était stimulée par plusieurs mâles. Un couple de mâles peut vraiment stimuler le comportement reproducteur lorsqu’il est associé à une ou deux femelles. Gardez un œil sur qui verrouille avec qui, en général, j’associe un hognose avec la même génétique dans ces situations. Certains mâles ne sont pas compatibles avec certaines femelles et en préfèrent d’autres. Bien que ce ne soit pas courant, j’en ai été témoin à plusieurs reprises. Un mâle qui ne montrerait aucun intérêt pour une certaine femelle pendant des semaines, puis qui la courtiserait volontiers avec une autre femelle. Je complète également mes proies à nez plat, notamment lors de la reproduction. Zoo Med Calcium sans d3, Vionate de Miracle Care et Zoo Med Reptivite sont d’excellents choix.

Copulation

Une fois le verrou acquis, la copulation dure quelques heures. Je vois beaucoup de blocages qui durent de trois à six heures et aussi peu qu’une à deux heures. L’écluse la plus longue observée et documentée a duré un peu plus de 13 heures. Une fois la reproduction terminée, je retire le mâle et marque la date de copulation ainsi que les informations d’accouplement. Je ne répare généralement pas, même pour les 2èmes embrayages ! (Si vous constatez une faible fertilité lors de la première couvée, vous pouvez essayer de réintroduire un mâle, mais faites-le dans les jours suivant la ponte de la première couvée). Une fois le mâle accouplé, je l’enlève. Je nourris les deux et je me concentre sur l’alimentation de la femelle tous les quatre à six jours. C’est le seul moment, autre qu’une femelle ayant besoin de poids, où je nourrirai fréquemment une femelle adulte afin de l’aider à construire des œufs sains et de la garder en bonne santé. Une fois que la femelle ovule, la gestation dure environ un mois. J’ai identifié la durée moyenne de gestation en captivité grâce à la prise de notes. Cela fait environ 30 jours. J’ai vu des périodes de gestation aussi courtes que 26 et 27 jours (de la reproduction à la ponte des œufs fertiles en 26 à 27 jours).

Boîtes à œufs / Hangar de pré-ponte

Une fois que votre femelle devient gravide, vous devriez remarquer une séparation des écailles et un gonflement dans la partie inférieure du tiers de son corps. J’introduis une boîte à œufs (un récipient Tupperware avec un trou dans le couvercle rempli à moitié de terre limoneuse). Vous pouvez utiliser de la fibre de coco, de la tourbe, de la vermiculite, de la sphaigne, des substrats bioactifs ou un mélange de quelques-uns pour la boîte à pondre. Si la femelle ne semble pas aimer sa boîte à œufs et qu’elle creuse fréquemment à l’extérieur, je transformerai tout son enclos en boîte à œufs (posez du substrat de boîte dans tout l’enceinte avec des peaux).

Les femelles à nez plat auront un hangar avant de pondre leurs œufs. Je documente toujours cela pour savoir quand je suis susceptible de voir des œufs ! Assurez-vous donc de dater votre hangar de pré-pose. La date de ponte moyenne après le hangar de pré-ponte se situe entre sept et 11 jours. Je reçois parfois un bon nombre de femelles qui pondent six jours après la ponte si les températures ambiantes sont plus élevées. J’ai eu une femelle pondeuse trois jours après une pré-ponte et ma plus longue période avait plus de 30 ans, ce qui défie les normes de délai de gestation car elle était manifestement gravide avant sa pré-ponte, et oui, ses œufs étaient bons. Normalement, la pose ne prend pas plus de 15 jours après le dépôt préalable. La taille des couvées varie considérablement, de quelques-unes à un peu plus de 30 pour un record. La moyenne est d’environ 13 œufs pour moi.

Incubation

J’incube entre 78 et 82 degrés Fahrenheit (25,6 à 27,8 degrés Celsius) dans de la fibre de coco avec un peu de sable dans un récipient Tupperware doté de deux petits trous d’aération du diamètre de l’épaisseur d’un cure-dent. L’incubation dure en moyenne entre 51 et 60 jours dans cette plage de température. J’enterre légèrement mes œufs mais vous pouvez les nicher dans le substrat. Ce n’est pas la seule façon d’incuber, mais c’est une méthode que j’aime et que j’utilise avec beaucoup de succès.

Quarantaine et santé

Voici quelques problèmes de santé courants qui peuvent affecter le nez plat des plaines :

• Nez sec : Problème d’élevage, substrat sec et poussiéreux/sale, taux d’humidité trop faible. Créer un environnement dans lequel le nez de porc reçoit des débris dans sa cavité nasale et des débris secs s’accumulent autour de sa bouche. Solution simple, trempage et application de bétadine ou de Vetericyn sur la zone touchée. Humidité croissante et peau humide. Changer le substrat pour quelque chose de moins poussiéreux et moins brumeux. Au prochain hangar, le problème est généralement résolu.
• Vers rond : Symptômes, sang dans les selles, troubles digestifs, appétit sporadique parfois. Nécessite un test de selles. Le vermifuge/panicur pour chèvres est le principal médicament prescrit et est en vente libre.
• Infections bactériennes : les groins sont sujets aux infections bactériennes, l’eau sale, les particules de selles sèches et poussiéreuses au fond de l’enceinte, une mauvaise circulation de l’air et un environnement sale en sont les causes. Ces infections sont difficiles à diagnostiquer. Même les groins atteints de sepsis de bas grade seront souvent rejetés comme n’ayant pas d’infection par un vétérinaire. Comme il s’agit d’une accumulation courante de bactéries qui s’est détériorée et peut nécessiter un échantillon de sang. Gardez votre nez de porc propre avec une bonne circulation d’air. Symptômes; léthargie, difficulté à maintenir son poids, selles de couleur étrange, manque de croissance, manque d’appétit, nausées dans les cas extrêmes.
• Cryptosisporidium : un parasite d’organisme unicellulaire énorme et le plus résistant qui puisse affecter votre collection de colubridés. Vous avez besoin d’un bon diagnostic de test de laboratoire car il peut être asymptomatique et difficile à identifier. Il n’existe actuellement aucun remède et il existe différentes espèces et souches qui peuvent affecter différemment votre animal. Achetez vos serpents auprès d’une source fiable qui a de l’expérience en cryptose et connaît la quarantaine appropriée. Symptômes en cas d’éclosion : régurgitations, selles aqueuses et pâles (les selles peuvent varier considérablement), indentation sous la queue, déshydratation, perte de poids, aspect pâle aux stades avancés, insuffisance hépatique, perte de poids rapide et atrophie. Prévention : achetez auprès d’une source fiable. Portez des gants entre prendre soin de différents animaux. Gardez vos bébés éclos dans une section séparée des adultes si vous craignez que les adultes ne soient porteurs. Certains présentent peu de symptômes de la maladie et sont contagieux.

Comment je mets en quarantaine. Je mets en quarantaine permanente tout hognose nouvellement acquis. Seuls les œufs de ma section de quarantaine entrent dans ma collection. Je peux donc faire éclore des bébés propres, car la cryptose ne se transmet pas par la circulation sanguine mais par les selles.
Ne laissez aucune de ces choses sur les maladies vous effrayer, ce sont simplement des informations importantes à avoir lors de l’achat d’un groin. Acheter auprès d’une source fiable et compétente atténuera ces inquiétudes au lieu d’aller acheter un hognose de n’importe où.

L’une de mes plus grandes inspirations pour élever et élever des reptiles était le magazine REPTILES. Mon père était un grand supporter et mentor, il avait un abonnement mensuel depuis le début des années 90. En tant qu’enfant, j’aurais hâte de lire le prochain magazine ! J’adore voir REPTILES continuer à inspirer la génération future ! Merci pour cette opportunité. Jeff Galewood, Jr. peut être contacté sur Instagram à l’adresse instagram.com/jmgreptiles