Diamond Python Care – Pet Yolo

Décrié par certains, incompris par encore plus, le python le plus étonnant d’Australie est non seulement un excellent serpent de compagnie, mais aussi un merveilleux éleveur. Le python diamant est tout simplement incompris, et sans les efforts de reproduction d’une douzaine d’individus dévoués, à ce jour, nous hésiterions à les garder. Je dis cela parce que près de la moitié des appels téléphoniques que je reçois à propos des pythons diamants commencent de la même manière : « N’est-il pas vrai qu’ils ne vivent pas très longtemps et qu’ils meurent de déficiences osseuses ? »

De toute évidence, si certains d’entre nous ont beaucoup de succès avec les pythons diamants, alors cela peut être fait et croyez-moi, ce n’est pas difficile. Le problème consiste à surmonter les défauts fondamentaux de ce qui était autrefois des pratiques d’élevage courantes. Je l’ai dit une centaine de fois si je l’ai dit une fois : les pythons diamant ne sont pas des pythons tapis ou des pythons réticulés, et vous ne pouvez pas les garder comme la plupart des autres pythons (nous en reparlerons plus tard).

Les pythons diamants sont des pythons de temps froid, comme en témoigne leur coloration sombre – une adaptation des animaux dans les climats plus froids, leur permettant d’absorber la chaleur du soleil rapidement et efficacement. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez geler leur queue. Trouvé exclusivement dans le sud-est de l’Australie, le temps devient carrément froid pendant les mois d’hiver (nos mois d’été de l’hémisphère nord) et ces serpents sont habitués à hiberner. Plus l’hiver est froid, plus leur hibernation est complète. Pendant les périodes d’hiver doux, on voit fréquemment des pythons diamants se prélasser sur des corniches rocheuses, tentant apparemment d’obtenir tout le rayonnement solaire qu’ils peuvent. Jouer avec l’hibernation partielle est un peu risqué en captivité.

Des études sur des pythons diamantés équipés de radiotélémétrie par David Slip et Richard Shine de l’Université de Sydney ont révélé un comportement intéressant, principalement celui d’une plage étendue été / hiver. On a constaté que les mâles suivaient les femelles de manière intensive pendant les mois d’hiver et généralement une femelle «prête» avait plusieurs mâles à proximité. Curieusement, et contrairement à leur proche parent le python tapis, les diamants mâles ne semblent pas s’engager dans des combats masculins pendant la saison des amours. Peut-être que la nature a programmé ces serpents du froid pour économiser leur énergie hivernale limitée pour la reproduction, et la survie des plus aptes est définie comme ceux qui ont l’énergie de trouver des femelles plus que des mâles capables de gagner des batailles. Les rapports de pythons diamants combattant dans la nature et en captivité n’existent tout simplement pas. (Cela ne veut pas dire qu’il suffit d’un seul mâle pour réussir un programme d’élevage en captivité, car les observations sauvages et captives prouvent que les femelles prennent plus d’un compagnon à la fois, et pendant que l’une attend son tour à proximité, une autre peut activement copuler avec la femelle.)

Les pythons diamants sont de taille moyenne par rapport aux pythons tapis. Bien qu’il existe des exceptions, les femelles adultes atteignent généralement une longueur adulte de 6 1/2 à 7 pieds, tandis que la plupart des mâles ont en moyenne environ un pied de moins. L’un de mes meilleurs mâles reproducteurs n’a jamais dépassé 4 1/2 pieds de toute sa vie.

Leur couleur et leur motif sont quelque peu variables, allant du noir et blanc au noir et or. Cette dernière variante est très recherchée par les collectionneurs pour sa beauté évidente. Pour les éleveurs, le motif d’un python diamant est sa véritable marque d’excellence. Les taches, ou rosettes, devraient idéalement être petites, mesurées en écailles et non interconnectées. Idéalement, les rosettes devraient avoir entre trois et sept écailles de diamètre. Le diamant parfait a de petites rosettes régulièrement espacées. Ceux avec des rosettes connectées, ou de grandes taches au lieu de petites rosettes, sont considérés comme moins attrayants par les aficionados du python diamant. Ceux qui présentent des variations significatives par rapport à ce thème sont souvent appelés intergrades – qui se produisent naturellement là où la gamme de python diamant s’étend au nord et à l’ouest dans la gamme du python tapis. Les pythons diamant proposés dans le commerce sont parfois suspects en raison de la pratique courante du croisement du très beau, mais bâtard, diamant x hybride tapis.

Jetons un coup d’œil aux soins, à l’alimentation et à l’élevage du fantastique python diamant. J’ai commencé à travailler avec eux au milieu des années 70, lorsque les informations manquaient cruellement. En mettant en œuvre des techniques de soins conformes à l’habitat naturel des animaux, j’ai pu les élever avec succès à la fin des années 70, et c’est devenu plus facile d’année en année. Lorsque les éleveurs profiteurs se sont impliqués et ont commencé à introduire des techniques d’augmentation de la vitesse dans l’image, le python diamant a commencé à se faire mal. Si vous aimez les pythons diamants pour ce qu’ils sont – un vrai python par temps froid – vous n’aurez absolument aucun mal à les garder et même à les reproduire avec succès.

Faits basiques

Les animaux du froid s’adaptent spécifiquement à leur environnement. S’attendre à ce qu’ils survivent s’ils sont gardés en captivité différemment est au mieux une entreprise hasardeuse. Bien que vous puissiez les garder en vie, les garder en bonne santé est une autre histoire.

Voici le problème. Les pythons diamants migrent des environnements bas et chauds vers des quartiers d’hiver plus hauts et plus frais, généralement le long des faces exposées au soleil des collines et des falaises rocheuses. Les diamants ont évolué vers cette adaptation comportementale à l’environnement pendant des millions d’années. Prendre un animal élevé en captivité et modifier ses besoins évolutifs est une prescription infaillible pour les ennuis. C’est une façon élégante de dire qu’on ne peut pas garder un ours polaire dans une forêt tropicale sud-américaine, pas plus qu’on ne peut s’attendre à ce qu’un tapir survive dans le territoire du Yukon. Même notre propre espèce, l’humanité, si ce n’était de notre expertise en matière d’adaptation, ne survivrait que brièvement sans innovations technologiques (comme les vêtements) dans des endroits comme le désert ou le Grand Nord. S’attendre à ce que les pythons diamants se portent bien lorsqu’ils sont gardés comme des pythons tapis, des boa constrictors ou des pythons birmans est une pure folie. Il y a longtemps, nous avons appris que même les serpents royaux tricolores s’en sortent mieux s’ils hibernent chaque année.

Les diamants ont évolué et se sont adaptés aux conditions du sud-est de l’Australie, et en tant que gardiens, nous devons respecter les règles établies par la nature pour ces pythons. Alors que de nombreux serpents ont été gardés dans des conditions différentes de leur environnement naturel, celui-ci nécessite un certain respect des règles de la nature.

Mise en cage

Les pythons diamants sont assez arboricoles, surtout en tant que jeunes. En règle générale, ils sont élevés dans des cages à fond plat sans pratiquement aucun membre. Ce n’est pas mieux pour les serpents, et à ce jour certains de mes éleveurs ne quittent presque jamais leurs membres pour le fond de la cage. Un mâle en particulier ne quitte presque jamais ses branches, sauf pour déféquer. D’autres, surtout les grosses femelles, passent plus de temps sur le sol de la cage, dans des boîtes à peaux. Néanmoins, fournir des diamants avec des branches et des étagères pour se prélasser est une bonne idée. Ils les utiliseront beaucoup, et surtout les jeunes, qui semblent se sentir plus en sécurité dans les zones surélevées.

Je préfère garder mes pythons diamants dans des cages assez grandes, généralement de 6 à 8 pieds de long sur 28 pouces de large sur 24 à 42 pouces de haut. Ils sont très actifs et, s’ils disposent de suffisamment d’espace, ils feront de l’exercice régulièrement. Un syndrome commun des diamants est l’obésité et le développement musculaire flasque qui en résulte. Serpent actif par nature, il va de soi que cette activité (exercice) devrait être pratiquée en captivité.

Étant donné que personne ne fabrique une boîte à peaux de taille adéquate pour les pythons diamants, je leur fournis généralement des cachettes en écorce de liège. Bien qu’ils aiment se cacher, ils se présentent généralement comme des sentinelles, prêts juste à l’intérieur de l’entrée de la boîte à cachettes pour tout aliment qui passe. Il semble évident que les diamants sont des mangeoires opportunistes, comme mes mains négligentes peuvent en témoigner. Ramasser la litière de la cage ou le bol d’eau à proximité de l’ouverture de la boîte à peaux entraîne souvent un coup de couteau, en aucun cas un acte d’agression envers le gardien, mais simplement une réponse opportuniste d’un serpent à un corps chaud à portée de frappe !

Cette réponse alimentaire agressive et toujours prête a conduit de nombreux gardiens à suralimenter leurs pythons diamants. Pensant qu’ils veulent toujours et (à tort) ont besoin de se nourrir, le gardien bien intentionné mais quelque peu ignorant oblige et finit par suralimenter le pauvre serpent, conduisant à l’obésité et à des risques sanitaires délétères inévitables. Je ne peux pas le dire autrement, ou jamais assez : ne nourrissez pas les diamants au même rythme que la plupart des autres pythons. Les miens sont nourris environ six mois par an et souvent moins de 10 repas de taille normale pendant cette période. Ils semblent toujours affamés, mais c’est la nature d’un nourrisseur opportuniste. Croyez-moi, ils n’ont pas besoin de beaucoup de nourriture ! Un python diamant, qu’il soit jeune ou vieux, devrait être un animal maigre, musclé et très alerte qui souhaite toujours avoir plus à manger. Comme la nature fournit rarement trop de nourriture, les diamants sauvages passent tout simplement leur vie affamés. De tous les serpents que j’ai attrapés dans la nature, des crotales aux tricolores, en passant par les boas, les pythons et les anacondas, je n’ai jamais attrapé ni même vu de gros serpent. Alors pourquoi devrions-nous les suralimenter en captivité ?

L’adage quelque peu enraciné selon lequel vous devez faire grossir vos pythons diamants, en particulier les femelles, pour la reproduction ne s’applique pas à cette espèce particulière. D’après mon expérience, la plupart des herpès n’ont pas besoin d’être gros, mais simplement en bonne santé et non maigres pour réussir à se reproduire.

Température

La température a été un sujet assez controversé parmi les gardiens de python diamant. J’ai élevé des diamants pour la première fois au milieu des années 1970, alors que cela n’avait jamais été fait auparavant, à ma connaissance. Après avoir communiqué avec des Australiens, il est devenu évident que ce serpent noir vivait dans un endroit où se prélasser et conserver la chaleur étaient assez importants pour sa santé. Alors qu’il fait chaud comme l’Hadès en été, les diamants parviennent à se maintenir dans des limites de température raisonnables tout au long de l’année, sauf la période d’hibernation hivernale.

Les pythons diamants se portent bien s’ils sont conservés entre les années 80 (Fahrenheit) (jour) et 70 (nuit) pendant les 3/4 de l’année. La clé non seulement de la reproduction, mais aussi du maintien réussi des diamants en bonne santé est de leur donner du temps chaque année pour reproduire les cycles saisonniers naturels que ces merveilleux serpents ont évolué pour attendre biologiquement de la nature.

Les théories du refroidissement varient considérablement. Après avoir expérimenté pendant de nombreuses années et rencontré trop de serpents souffrant de problèmes respiratoires après une entrée et une sortie progressives de l’hibernation artificielle, j’ai eu recours à une plongée soudaine dans et hors de cette période critique pour (1) hiberner correctement et en toute sécurité mes animaux, et (2 ) créent les conditions nécessaires à une reproduction réussie. Étant donné que la reproduction dépend du comportement de reproduction réel (courtoisie et copulation) et du sperme et des ovules viables (spermatogenèse et ovogenèse), il ne suffit pas nécessairement de faire entrer et sortir vos serpents de l’hibernation. Il est également nécessaire d’atteindre les paramètres de température et d’humidité appropriés.

La nature opère selon des directives relativement lâches en ce qui concerne l’hiver des pythons diamants. Elle pourrait jeter un hiver extrêmement rigoureux, ou inversement un hiver merveilleusement doux à ses frais, au gré d’El Nino ou de tout autre artifice qu’elle choisit d’utiliser. De même, elle pourrait imposer une sécheresse sévère au sud-est de l’Australie et rendre les conditions de croissance ou de cycle de reproduction difficiles pour l’herpétofaune locale.

Nous pouvons améliorer ces conditions en captivité. Nous pouvons toujours, avec un peu de soin, nous assurer que nos animaux sont correctement nourris et suffisamment thermorégulés et conditionnés. Bien que la nature puisse imposer une période de journées particulièrement froides aux serpents, nous ne pouvons pas nécessairement nous permettre la même négligence. Un diamant sauvage peut simplement se retirer plus loin sous terre, ou même sortir pour se prélasser au soleil chaud pendant une telle période, mais la nature a conçu dans ses bébés des moyens de faire face à de tels extrêmes. Il est beaucoup plus difficile de le faire en captivité, ou du moins plus difficile de comprendre toutes les variables à l’œuvre pendant un tel temps.

Ce que je veux dire, c’est la procédure que je recommanderais pendant la période de froid maintenu en captivité du python diamant, une période, comme indiqué précédemment, qui est d’une importance vitale pour la santé et le bien-être de l’animal. De nombreux gardiens ont lentement laissé tomber leurs animaux dans la période froide. De la même manière, certains autres gardiens offrent à leurs pythons un endroit pour se réchauffer pendant la journée, les dépressions nocturnes étant toujours imposées aux animaux. D’après mon expérience personnelle, cela s’est avéré être une procédure dangereuse, qui entraîne souvent des complications respiratoires. Voici comment ça se passe : le python et ses bactéries omniprésentes, non colonisées et potentiellement non pathogènes s’entendent normalement très bien – de la même manière que vous et moi vivons avec des bactéries dans nos systèmes tous les jours – jusqu’à ce que nous devenions très stressés et que notre systèmes immunitaires compromis.

Le passage quotidien à travers des températures élevées et basses (lorsque souvent la température corporelle interne d’un python captif peut ne pas atteindre la température élevée de la cage) stressera le système immunitaire et sa capacité à empêcher la faune bactérienne normale de proliférer à des niveaux pathogènes. Le résultat est souvent une infection respiratoire qui passe inaperçue jusqu’à la période de réchauffement printanier, moment auquel le serpent est souvent tellement infecté qu’il en résulte une mort rapide.

Le problème est assez simple pour être évité en empruntant un autre chemin. Je donne généralement à mes serpents leur dernier repas avant le 1er novembre et à Thanksgiving, pendant que je consomme ma dernière dinde de l’année, leur tractus gastro-intestinal est complètement nettoyé. De cette façon, ils ont un bon bilan de santé avant d’entrer dans la chambre de refroidissement et un long repos hivernal, dont ils ont tant besoin. Ils le font vraiment.

En novembre, baissez un peu les températures, peut-être jusqu’au milieu des années 70 la nuit et des basses années 80 pendant la journée. Dans la nature, nous avons tous vu des serpents en Amérique du Nord se prélasser pendant ce doux répit de l’été indien entre le siège imminent de l’automne et l’hiver, mais nous pouvons nous passer de cette folie en captivité. Tout simplement, la fête est finie quand nous le disons. Pas de pause, pas de mini-vacances. Arrêtez de vous nourrir, refroidissez un peu (assez pour maintenir le métabolisme du serpent assez bien pour vider l’intestin et éloigner les bactéries), et Pow ! Il est temps d’hiberner.

Et je veux dire hiberner. Mes pythons diamants passent les trois prochains mois dans des boîtes en polystyrène dans le garage froid, qui oscille entre 50 et 60 degrés Fahrenheit tout l’hiver. Des radiateurs à commande thermostatique l’empêchent de devenir trop froid, et pendant les quelques mois suivants, mes serpents sont restés enroulés, dans l’obscurité totale, sans être dérangés dans un sommeil silencieux et paisible. Leurs bactéries aussi sont en sommeil et, ensemble, elles s’ignorent. Cela peut sembler fou, mais cela a du sens. Pensez-y. Le serpent, son métabolisme et ses agents pathogènes potentiels, se trouvent dans un état suspendu, aucun n’ayant d’effet sur l’autre. Le printemps arrive, je remets les serpents dans leurs cages dans l’obscurité de la nuit, et le lendemain matin, ils sont accueillis par le soleil levant à travers une fenêtre de la pièce et des températures chaudes, comme s’ils avaient rampé d’un terrier vers le plus chaud, allongement des jours de printemps. Le serpent se réchauffe rapidement, et ce réchauffement s’accompagne d’un système immunitaire à pleine puissance et d’une capacité compétente à résister aux infections bactériennes. Il est très rare qu’un python diamant, hiberné de cette manière, tombe malade. Après une semaine passée à profiter de la chaleur et à préparer son corps à l’action, l’alimentation peut reprendre.

S’il hiberne à une température suffisamment froide, la perte de poids est très minime car le métabolisme du python diamant n’épuise aucune de ses réserves à basse température ! Une erreur courante consiste à les hiberner trop chaud, où leur métabolisme épuise les réserves. Les pythons sauvages pourraient être capables de gérer ces variables, mais en captivité, il est préférable d’éviter la situation. Mes diamants sortent généralement de l’hibernation comme ils y sont entrés : musclés et en bonne santé. Un repas ou deux et ils sont prêts à se reproduire.

Photopériode

Le cycle de la lumière, ou photopériode, est une priorité majeure pour de nombreux éleveurs de pythons diamants. Pour la plupart, la théorie est de peu d’utilité. Les premiers échecs avec les diamants ont amené de nombreux herpèteurs à croire qu’ils avaient des exigences particulières en matière de qualité de la lumière. En fait, ce dont ils ont besoin, ce sont des périodes de lumière qui suivent nos quatre saisons, avec de courtes journées d’hiver et de longues journées d’été. Des lumières spéciales dont ils n’ont pas besoin, bien qu’il n’y ait rien de mal à les utiliser. J’utilise des Vitalites ou des lampes de culture de plantes pour aider à maintenir la prospérité de mes plantes en cage, mais aucune lampe de cage ne fonctionne très bien. La lumière ambiante cyclée à nos fluctuations saisonnières jour-nuit nord-américaines est tout ce dont le python diamant a besoin. Il est très peu probable qu’ils absorbent les rayons ultraviolets du soleil, comme le supposent parfois les gardiens. Cependant, dans la nature, ils ont certainement besoin de la chaleur du soleil, une denrée qui peut facilement être fournie en captivité grâce à diverses sources de chaleur artificielles.

Donnez à un python diamant une source chaude pour se prélasser et vous aurez un serpent heureux. Gardez sa cage chaude et vous rendrez un mauvais service au pauvre animal. Comme la plupart des herpès, il est préférable de fournir un gradient de température dans la cage, où l’animal peut choisir ses propres températures préférées. C’est pourquoi j’aime les cages longues et hautes. Il est facile de fournir un site chaud pour se prélasser, avec des endroits où le serpent peut se retirer pour conserver sa chaleur (comme une boîte à cachette confortable, bien isolée avec de la literie) ou un endroit où le serpent peut aller se rafraîchir s’il le souhaite. Généralement, ils préfèrent simplement s’enrouler étroitement pour conserver leur chaleur proche du niveau atteint en se prélassant.

Humidité

Voilà pour la température et la lumière. L’humidité et l’alimentation sont tout ce qui reste, alors abordons d’abord l’humidité. Les pythons diamant ne viennent pas d’environnements particulièrement humides, mais néanmoins, garder la plupart des pythons du côté sec peut être difficile pour leur système respiratoire. Vivant dans le Colorado, où l’air est assez sec, j’ai eu recours à des plantes vivantes avec des pots humides et des casseroles dans les cages, pour fournir aux serpents un endroit humide s’ils le désirent. Souvent, je trouve mes diamants enroulés dans des pothos, suffisamment de preuves pour que je pense qu’ils aiment ça. Pour la plupart des régions du pays, où les niveaux d’humidité sont naturellement plus élevés, ce n’est pas une préoccupation majeure. Mais rappelez-vous : il est extrêmement facile d’appliquer des sources de chaleur artificielles à une cage et de rendre l’environnement interne de la cage un peu trop sec. Le simple fait d’ajouter un bol d’eau n’est pas nécessairement la meilleure façon d’humidifier une cage ou d’hydrater le serpent. Une belle zone humide est souvent exactement ce que le médecin a prescrit. Une litière humide augmente la surface plusieurs fois et augmente donc suffisamment l’humidité (évaporation) pour le bien des animaux.

Un bac à litière pour chat, rempli de paillis ou de copeaux maintenus très humides, fait des merveilles. De temps en temps, vous trouverez le serpent creusant dans le milieu humide. Parfois, ils vont même s’y enterrer. Si c’est ce qu’ils veulent, dans certaines limites, alors ça va avec ce gardien. Dans la plupart des cas, cependant, si l’humidité de la cage est suffisante (40 à 70 %), les diamants ne rechercheront pas de sources d’humidité plus élevées.

Alimentation

La suralimentation des pythons diamants est l’une de mes bêtes noires. Comme indiqué précédemment, la suralimentation entraîne des complications pour la santé – et non des complications pour la santé – elle entraîne des complications pour la santé (comme des serpents morts à travers les nombreux risques d’obésité). La croissance rapide n’est pas quelque chose que vivent les pythons diamants dans la nature, et en captivité, avec une réduction générale de l’exercice, cela se transforme en un détriment pour la santé.

Les pythons diamant mettent quatre à cinq ans pour atteindre leur maturité. Bien sûr, cela peut être fait en deux, mais vous aurez très probablement un serpent à tête d’épingle avec un corps obscènement obèse et malsain. Il aura une faible densité osseuse, des organes internes surchargés et un potentiel de reproduction très limité ou une longue durée de vie.

Dans la précipitation urgente pour reproduire rapidement le python diamant, généralement pour gagner des revenus recherchés avec impatience (la mauvaise raison de garder n’importe quel serpent, si vous me demandez), de nombreux gardiens de serpents ont précipité leur python diamant dans une tombe précoce. Encore une fois, vous pouvez le faire avec des couleurs tricolores et certains pythons, comme le birman, mais vous ne pouvez pas le faire avec le python diamant tempéré hautement spécialisé. Je suis actuellement en train d’élever des rétiques pour un projet calicot/albinos/supertigre et je n’arrive pas à surmonter le taux de croissance presque supersonique de ces animaux. Ils poussent en six mois à des tailles qu’un diamant ne pourrait pas atteindre en trois ans ! Et ils le font confortablement, avec rien d’autre qu’un développement sain et proportionnel. Alors rappelez-vous, les pythons diamants sont un cheval d’une couleur différente en ce qui concerne les taux de croissance.

Si votre objectif est de gagner beaucoup d’argent rapidement, travaillez avec un autre animal. Les pythons diamant ne sont pas votre serpent. Mais si vous voulez profiter de ces serpents fantastiques pour ce qu’ils sont – de beaux serpents – et que vous êtes prêt à prendre du temps et à les faire grandir lentement, alors les diamants sont un merveilleux ajout à toute collection. Ce sont des animaux actifs, alertes et assez amicaux qui vous honoreront souvent de se voir perchés sur les branches de leurs cages, au lieu de toujours se cacher hors de vue. Cela seul me fait aimer ce serpent plus que la plupart des autres.

Reproduction

L’élevage de pythons diamants est très simple. Comme mentionné précédemment, je pense que j’ai été la première personne à les reproduire avec succès en captivité, il y a près de 23 ans. Après m’être frustré pendant quelques années, j’ai décidé d’étudier beaucoup plus leur environnement et j’ai élaboré les grandes lignes de l’alimentation, de la température, de l’humidité et du photocyclage indiquées tout au long de cet article. Ce sont les règles de la route pour l’élevage de python diamant. Suivez-les et vous devriez obtenir des œufs fertiles. Violez-les et vous n’obtiendrez probablement rien. C’est si simple.

Afin de le rendre très simple, je vais décrire ce que je fais pour élever des pythons diamants. Je suis sûr que ces horaires peuvent varier quelque peu et donner lieu à des reproductions fertiles, comme en témoignent les éleveurs autres que moi qui ont généralement des œufs jusqu’à deux mois plus tôt que moi ! Mais je fais ce qui fonctionne pour moi, et tant que mes ovules sont fertiles, je m’y tiens.

Les pythons diamant pondent probablement des œufs tous les trois ans dans la nature. Il est très probablement lié à la capacité d’une femme à développer sa masse corporelle. Les diamants captifs m’ont bien réussi en donnant à la femelle, aussi belle soit-elle, une année sabbatique entre les reproductions. Ceux qui ont élevé des diamants à plusieurs reprises, sans temps de repos, perdent souvent leurs animaux ou traversent des années de non-productivité, ce qui prouve que l’animal a besoin de temps de repos. Faites s’accoupler votre femelle chaque année et vous vous attirerez des ennuis.

Donc, mes femelles ont congé tous les deux ans. S’ils ont l’air un peu maigres, je leur donnerais volontiers deux ans de congé, ce que je n’ai eu à faire qu’une seule fois. Normalement, avec un horaire d’alimentation régulier, ils sont fermes et en bonne santé en 18 mois, y compris une période d’hibernation entre les deux. Comme pour la plupart des serpents, les températures d’hibernation sont nécessaires à la production du sperme viable chez le mâle et de l’ovule chez la femelle.

Supposons que vous ayez deux pythons diamants en parfaite santé. Le mâle doit avoir au moins quatre ans et 4 à 5 pieds de long. La femelle doit avoir 5 ans et 6 à 7 pieds de long. Nourrissez-les avec parcimonie, comme indiqué ailleurs dans cet article. Arrêtez de les nourrir le 1er novembre. Commencez à rafraîchir leur chambre le 15 novembre. Laissez les minimums nocturnes atteindre les 70 minimum et les maximums diurnes atteindre les 80 minimum. Ensuite, juste après Thanksgiving ou avant le 1er décembre, mettez les serpents en hibernation.

J’utilise des boîtes en polystyrène remplies de beaucoup de litière de tremble et je maintiens les serpents dans une pièce maintenue entre 50 et 60 degrés. Ils sont gardés dans l’obscurité, au calme et au froid pendant au moins trois mois, avec quelques vérifications pour s’assurer qu’ils vont bien. À ces températures, ils s’enroulent simplement et hibernent. Ils n’ont pas d’eau (bien que chaque boîte ait un bol humide rempli de litière pour maintenir l’humidité à un niveau modéré), et leurs cages n’ont jamais besoin d’être nettoyées car leurs voies gastro-intestinales sont vides et leurs métabolismes sont en suspension. Comme mentionné précédemment, bien que leur système immunitaire soit également désactivé, les bactéries qui pourraient causer des problèmes aux animaux maintenus à des températures modérément plus élevées le sont également. Mes expériences personnelles avec les « hibernations à demi-température » ont été que les serpents métabolisent leurs réserves trop rapidement, tandis que la sensibilité aux maladies augmente considérablement. Ceux qui ont peur d’hiberner complètement les diamants finiront souvent par exposer leurs serpents à des risques supplémentaires pour la santé et finiront par prendre plus de risques avec la santé des serpents que s’ils les avaient hibernés à des températures plus froides. L’hibernation des pythons est un concept étranger à la plupart des gardiens. Dans le cas de ce serpent particulier, la théorie commune ne s’applique pas.

Retirez les serpents des boîtes d’hibernation du début à la mi-mars. Je sors mes animaux la nuit, je les place dans l’obscurité de leurs cages et je les laisse tranquilles. Les serpents seront entre 50 et 60 degrés (Fahrenheit), et la pièce devrait être d’environ 75 degrés, avec une lumière qui se prélasse le lendemain matin, ce qui leur permet de se réchauffer autant qu’ils le souhaitent. Des lampes chauffantes rouges de 250 watts réchauffent la zone de repos à environ 100 degrés. À cette température, les serpents se prélassent pendant environ une heure et se retirent dans la boîte à peaux. Après une semaine de ce modèle, il est normal d’augmenter les températures entre les années 70 et les années 80 la nuit, et les années 80 au milieu pendant la journée, avec la zone pour se prélasser toujours disponible. Comme mentionné, il est important de s’assurer que le serpent peut se rafraîchir s’il le souhaite, et à cette fin, je fournis toujours de grandes cages avec des gradients thermiques disponibles pour les animaux. En règle générale, ils peuvent trouver des endroits dans leurs cages où la température est proche de 70 degrés, ce qu’ils semblent préférer à certains moments. De grandes et longues cages avec des extrémités chaudes et froides sont le meilleur moyen d’obtenir ces gradients.

Dans une semaine à un mois, après que la femelle a eu un petit repas ou deux et qu’elle a mué, il est généralement temps de se reproduire. Très souvent, le mâle commencera à faire les cent pas dans sa cage, supposément parce qu’il sent les phéromones de la femelle, qui devrait être prête à se reproduire. J’échographie mes femelles à ce moment et généralement leurs follicules sont alignés et mesurent environ un peu plus d’un centimètre de diamètre. Présentez le mâle à la femelle à ce moment. L’introduction de la femelle au mâle conduit souvent une femelle à explorer la nouvelle cage pendant que le mâle essaie frénétiquement de se reproduire. Présentez-le-lui, et il ne sera pas très concerné par la nouvelle cage, croyez-moi ! Beaucoup de mes cages ont des trappes entre les paires, et je les ouvre simplement et le mâle se dirige rapidement vers la femelle.

Les pythons de tapis présentent souvent un comportement de combat, ce qui a conduit de nombreux premiers éleveurs de diamants à supposer qu’il en serait de même pour les diamants. Au meilleur de ma connaissance, la lutte n’a jamais été observée dans les diamants sauvages ou captifs. Cela ne veut pas dire qu’avoir deux mâles dans la cage soit une bonne chose, car j’ai remarqué des reproductions plus fréquentes lorsque deux mâles sont présents. Mais le combat réel ne semble tout simplement pas se produire chez cette espèce. Ce sont des amants, pas des combattants.

La reproduction dure généralement de quatre à six semaines, lorsque les mâles se désintéressent des femelles, ils doivent être séparés. Peu de temps après, les mâles reprennent généralement l’alimentation, faisant de leur année d’alimentation généralement une affaire de mai à octobre, un repas toutes les quelques semaines. Gardez-les minces et un peu affamés et vous aurez des mâles reproducteurs sains, actifs et virils. Faites-les grossir si vous préférez les ratés.

Les femelles se nourrissent souvent jusqu’à la ponte. Je les laisserai se nourrir, mais réduirai la taille et la fréquence des repas. Si elle est en bonne santé, elle ne devrait pas avoir besoin de nourriture, mais une alimentation limitée ne nuit pas à la production d’œufs/à la fertilité et semble aider les femelles à récupérer après la ponte si elles ont été nourries au préalable.

Environ deux mois après la reproduction et 21 à 28 jours après la mue, la femelle vous offrira 15 à 30 œufs, bien que des couvées plus importantes aient été enregistrées. Mon expérience avec de nombreux élevages de diamants a été une taille de couvée maximale de 21, et la plus petite étant de 11. Je devrais inspecter soigneusement les diamants pondant de plus grandes couvées, suspectant une hybridation avec le python tapis plus prolifique. N’étant pas un adepte du croisement, considérez qu’il est juste d’avertir que l’intégration avec des pythons tapis rend tout sauf suspect les spécimens les plus parfaits de python diamant. Recherchez des couleurs pures d’or, de blanc, de noir et pas de brun, de bandes, de patchs ou de rayures. De petites rosettes parfaites avec des couleurs noir et blanc ou noir et or garantissent généralement que vous avez la vraie chose. Il est également utile d’obtenir vos animaux auprès d’un éleveur réputé.

Leurs œufs éclosent comme n’importe quel œuf de python avec une humidité élevée et une température d’environ 89 degrés Fahrenheit. Bien que je n’aie jamais laissé une femelle incuber les œufs elle-même, cette année j’ai deux femelles avec lesquelles je compte laisser la nature suivre son cours. C’est amusant de peser les œufs chaque semaine et d’enregistrer leur croissance, mais d’une manière ou d’une autre, j’en suis venu à penser que c’est le droit de la femelle de faire éclore ses propres œufs. Nous verrons comment ça se passe.

Ne vous attendez pas à ce que les nouveau-nés soient beaux. Ils sont sales et pâles à la naissance, mais en quelques mois, leurs couleurs émergent vraiment. Et parce qu’ils sont programmés pour savoir que la saison froide n’est pas loin, les nouveau-nés sont des nourrisseurs voraces. Contrairement aux tapis, qui peuvent être capricieux, les diamants acceptent généralement avec impatience les petites souris floues. Ils grandissent très vite et rappelez-vous encore une fois qu’il n’est pas dans leur intérêt de les laisser faire. Nourrissez les petits bougres une fois par semaine, en les gardant au chaud avec un endroit agréable et humide dans la cage. Donnez-leur des branches sur lesquelles grimper et vous penserez qu’ils sont des serpents arboricoles. Lorsque l’hiver approche, refroidissez-les pendant quelques mois jusqu’aux très basses années 70 la nuit et au milieu des années 70 pendant la journée. Ne les nourrissez pas pendant cette période.

Lorsque vous reprenez une alimentation normale, rappelez-vous de ne pas suralimenter. Ils deviendront des serpents sains et normaux qui mûriront en quatre à cinq ans et deviendront des Pet Yolo ou des reproducteurs fantastiques. Commencez l’hibernation normale avec les yearlings, et ils seront si parfaitement cyclés au moment où ils seront adultes que vous devrez les écraser avec un camion pour ne pas les reproduire.

N’oubliez pas que la graisse est morte pour les pythons diamants. Gardez-les musclés, actifs et affamés et vous obtiendrez des spécimens parfaits de cette espèce fantastique.

Résumé

Les diamants sont de beaux et merveilleux serpents. Ils doivent être gardés d’une manière spécifique, ce qui n’est pas particulièrement difficile à accomplir à moins que vous ne mettiez vos animaux en boîte et que vous ne puissiez soumettre les espèces individuelles à un cycle environnemental approprié. Mais même les bébés réussissent mieux s’ils ne sont nourris que huit ou neuf mois par an pendant la première année, puis placés dans le même régime de soins que les adultes. Les jeunes sont généralement des mangeurs voraces, et s’ils sont gardés un peu au frais et s’ils ne se nourrissent pas leur premier hiver, ils deviennent encore plus voraces le printemps suivant. Après cela, ils grandissent et mûrissent lentement pour devenir de magnifiques spécimens sains entre les mains d’herpès compétents.

Les éleveurs déplorent la baisse des prix de l’herpès depuis quelques années maintenant, et le python diamant ne fait pas exception. Nous les avons vus passer de 2 500 $ chacun pour les nouveau-nés à parfois aussi peu que 1 000 $. Si vous êtes un passionné de loisirs, comme moi, cela ne devrait pas avoir d’importance. Je travaillerais avec des diamants s’ils étaient un serpent à 25 $. Gardez à l’esprit qu’à l’avenir, seuls les meilleurs animaux auront des prix respectables, alors gardez votre stock pur. Évitez les hybrides à tout prix. Et si le prix devient trop bas pour que les éleveurs commerciaux le considèrent comme valable, les prix finiront par basculer dans la direction opposée car moins de diamants seront fournis sur le marché. Quoi qu’il en soit, c’est un fantastique python de taille moyenne qui s’intègre bien dans presque toutes les collections. Le simple fait d’avoir de beaux diamants dans votre collection vaut le prix d’entrée, si vous aimez vraiment les serpents.

La désinformation concernant cette espèce a été le produit tragique de gardiens irresponsables qui n’ont pas pris la peine de savoir comment les maintenir avec succès. Moi et beaucoup d’autres leur avons prouvé qu’ils avaient toujours tort dans leur condamnation presque universelle du python diamant. Si vous êtes prêt à respecter les règles du diamant, vous pouvez assurer leur santé et leur viabilité reproductive dans n’importe quelle collection. Peu de serpents me remuent comme le fait un python diamant adulte solide, mince et mature.

Ce sont des serpents beaux et intéressants. Avec un peu de bon sens et une bonne dose de retenue, ils vous récompenseront avec deux décennies de fascination et, si vous le souhaitez, plein de beaux œufs couleur ivoire.